Infarto de alcachofa

Cuando llegamos a cenar al Corazón de Alcachofa, nos preguntamos si nos habíamos mal acostumbrado a los elevados estándares de los restaurantes que hemos frecuentado recientemente, porque nada más entrar tuvimos una impresión negativa: la hostess no era para nada amable y sí un pelín misógina, pues a Sonia no sólo la ignoró, sino que su mirada la traspasó como si fuera invisible. También había detalles que indicaban falta de mantenimiento, la mantelería estaba fea, además de sucia, y en general la decoración era de mal gusto, etc.
En un intento muy extraño de innovar, la carta, tanto de alimentos como de bebidas, estaba escrita en un pizarrón de plumón rojo y verde, con letra de ‘maestra Jimena’ y con rueditas para poder desplazarlo a todas las mesas.
Más bien parecía la pizarra de la sala de juntas de un equipo de cambaceo.
Sonia decidió empezar con un Martini de kiwi hecho en la mesa, con bastante fruta y de buen sabor, pero con suficiente alcohol como para no pedir otro, a riesgo de pasar de la relajación a la euforia y de ahí a perderse. Gerardo, en cambio, decidió variar un poco y ordenó un fino La Ina.
Para abrir apetito, pedimos la alcachofa parrillada ($90), que tanto nos habían recomendado. Venía servida con una mayonesa de alcaparra, bastante sabrosa, y una salsa agridulce de cacahuate; pero quedamos sorprendidos al encontrarnos con unas alcachofas viejas, con tan mala cocción que era casi imposible raspar la carne. El marinado tenía buen sabor, pero la textura mató toda intensión de disfrutar una buena entrada. Una estaba quemada por fuera y la otra, aunque estaba bien de cocción, la mala calidad del producto igual la hizo incomible.
Después pedimos un fettuccini putanesca ($159) compartido, que no era nada del otro mundo y la cocción de la pasta estaba ligeramente más dura que al dente.
De fuerte se reivindicaron pues también compartimos un corte Cabrería ($390) de Kansas, corn fed, prime beef, añejado 28 días. Una carne extra suave, con marmoleo notable y excelente sabor; realmente buena. En contraste, la guarnición era una ensalada de jitomate y lechuga con un mínimo de aderezo y mal sabor.
La carne estaba tan suave que Sonia sospechó que tenía ablandador, porque esa textura, en la que parecía no existir tejido conectivo en el músculo, no parecía natural. Ante la duda decidimos llamar al chef que no estaba y en su lugar salió el sous chef que muy amablemente nos explicó que no había ningún proceso externo, ni químico ni físico (como la tenderización) en el tratamiento de la carne. Y que todo se debía a la alimentación del animal con maíz dulce y al añejamiento, que se hacía luego de recibir la carne congelada de Estados Unidos en Guadalajara y de ahí se las mandaban en porciones envasadas al alto vacío.
Todo lo maridamos con uno de los dos vinos que tenían por copeo: Reserva magna Domeq, un coupage de nebbiolo, cabernet y shiraz.
Un detalle de su carta pizarrón de vinos es que la botella más cara alcanzaba los 7 mil pesos (Vega Sicilia) y el más barato 320 pesos (Viña la rosa, chileno).
De postre había las ocho opciones típicas, entre ellas cheescake de pera, créme brulé, tarta de limón, pannacota entre otras. Nos decidimos, Sonia por una Pablova ($70) con frutos rojos y helado de vainilla y Gerardo por una Tarta Tatín ($70) con helado de almendra.
El mesero le juró y perjuró a Gerardo que la tarta era realmente buena y no una más de las que preparan por todos lados. La verdad es que no era nada excepcional y la Pablova tampoco.
La carta tenía una oferta variada aunque muy trillada: contaba con nueve entradas, tres sopas, seis salsas para una pasta fettuccini, tres ravioles, cuatro cortes de carne, tres pescados, un pollo y los postres. En casi todas las opciones había alcachofa y fuera de los cortes, que eran lo mejor, no había una propuesta innovadora ni muy interesante, ni en concepto ni en presentación.
Una virtud que hay que destacar del corazón de alcachofa es el servicio, que fue constante, eficiente y esmerado, con muy buena actitud. También tenían bonitos cuchillos para los cortes, con el logo del lugar grabado.
Pero si nos quedamos con el concepto del corazón de la alcachofa, las que nos sirvieron parecía que habían sufrido un infarto.
Dirección: Masaryk 94
Col. Polanco Chapultepec
Tel. 5203-1966 / 5545-4290
Horarios:
Lun-sáb 13:30-00 hrs.