El Pecado

Lampuga Bistrot, bonito y sin pretensiones

2012-02-07T20:45:00.000-08:00

Fuimos a cenar al Lampuga Bistrot, de reciente apertura enPolanco, y que en la carta se auto define como un lugar donde la gente puedeencontrar “un menú fresco y ligero y sin grandes pretensiones”. Eso sí, con un“servicio personal”. Y eso fue exactamente lo que encontramos.

Las entradas las pedimos al centro y la primera fueron unasCroquetas de Jamón Serrano ($59). Venían servidas con mayonesa conchipotle a un lado. Tenían buen sabor y textura, calientitas y crujientes porfuera y suaves por dentro.

Seguimos con unos Tacos de ossobuco ($140) picadito, sobretortilla de maíz, acompañados de una salsa verde con aguacate y espolvoreadosde cebolla picada y cilantro. La carneera sabrosa y suave, con una agradableconsistencia y las tortillas estaban calientitas y ricas. Muy buena opción parapicar.

A pesar de ser una noche fría, la simple idea de un sabrosoaguachile, nos sedujo. Y así, pedimos el Aguachile de callo de almeja ($155),con cilantro, pepino, cebolla morada y limón. Parecería ser suficiente paradeleitarnos, pero no fue así. El producto principal no era lo que esperábamos.Sin estar descompuesto, el callo de almeja presentaba un ligerísimo saborazufrado, que no nos permitió seguir comiendo. Una lástima. Tuvieron el detallede no cobrarlo.

En sustitución del aguachile ordenamos unas Carnitas de pato($144), que venían presentadas de modo simple con unas rebanadas de aguacate,un tercio de limón amarillo y aparte tortillas de harina. Aceptables, pero noshacía falta una salsa que fuera bien, así es que la pedimos y nos trajeron unaroja que combinaba perfecto.

Ordenamospara complementar nuestra cena un Pinot Noir de Nueva Zelanda año 2007, llamadoVilla Maria. Una interesante expresión de esta uva, mucho más frutal que enBorgoña. Cerezas maduras y frutos rojos, madera, especias, y detrás esa notaanimal que caracteriza a esta variedad. Muy agradable y fácil de beber,acompañó perfecto a nuestros platos.

De principal Eva eligió el Lampuga Mahi Mahi ($198). Ladescripción decía: Dorado a las brasas orebozado y servido en salsa de perejil y almejas. Eva pidió que se lo llevaranasado y con la misma salsa, a lo que accedieron sin objeción.

La presentaciónera horrible, pocos platos han sido tandifíciles de asimilar a primera vista. Las almejas, en cambio, estabanperfectamente limpias y el pescado ligeramente fibroso pero aceptable; sinembargo, la salsa estaba pasada de sal y en conjunto los elementos no fueronsuficientes para que dieran ganas de terminarse el plato.

A Gerardo se le antojó el Sandwich abierto de Roast Beef ($168)que venía con gravy y berros. Una enorme decepción. El pan estaba demasiadotostado y la carne que venía en rebanadas gruesas estaba muy cocida, dura ynada sabrosa.

Ya para el postre, Eva ordenó un Merengue con helado defresa ($76), que originalmente venía acompañado de crema batida y fresas, peroque pidió se los sirvieran aparte. El merengue, no era uno, sino varios,pequeños que, aunque no estaban hechos en casa, eran buenos. El helado estabamuy sabroso, y junto con las fresas, fue algo goloso y muy agradable paraterminar la cena.

De postre Gerardo pidió, sin dudarlo, unas Peras al vinotinto ($69) con helado de vainilla. ¡Bingo! En este caso acertó. Deliciosas.Excelente textura y sabor. No pensaba comerse el helado de vainilla, perocombinaba también que lo terminó.

Con todo, fue una agradable velada, porque el lugar es muyagradable, especialmente la terraza, en donde nos sentamos soportandoestoicamente el humo de cigarro de alguna mesa vecina. Bonita decoración, buenservicio y comida sin pretensiones.

Dirección: Anatole France 78, Colonia Polanco, MéxicoDistrito Federal.

Teléfonos: 5280 2166 y 5280 2188

Página web: http://www.lampuga.com.mx

Horarios: Lunes a Sábado de 13:30 a 2:00 hrs. (Lunes, Martes yMiércoles la cocina cierra a las 23:00 hrs. Jueves, Viernes y Sábado cierra alas 23:30 hrs.). Domingos de 13:30 a 18:00hrs.

Tori Tori, olé, olé

2012-02-01T07:16:00.000-08:00

El nuevo Tori Tori de la calle Temístocles, en Polanco, esel restaurante más bonito al que jamás hemos ido en la Ciudad de México.

Tan eshermoso que ganó un premio: ‘Bestof Year Awards 2011’ en la subcategoría ‘Hospitality: Fine Dinning’ (fina mesa),organizado por la revista estadounidense ‘Interior Design’.

También es un lugar demoda y para cenar hay que reservar por lo menos con un día de anticipación (sesugieren dos).

Pero modas y premiosaparte, es un lugar donde comimos bien. Aunque tienen que esmerarse un poco enel servicio, que fue descuidado. Pero el lugar es tan increíble que resultópeccata minuta.

Nos instalaron en elsalón de té, de lo más minimalista y que se inspira en los tatamis, sólo quecon una silla y un lugar para meter los pies debajo de la mesa, a manera dehoyo en el piso. Muy bonito.

De entradas pedimosAguedashi tofu frito ($65) dorado y calientito, las dos texturas(frito y húmedo) se combinaban sensualmente, creando un agradable contraste enla boca.

Casi al mismo tiempollegó la Aguemono croqueta de mariscos ($70), con una gruesay crujiente capa de panko y un intenso y agradable sabor. Difícil de comer conlos palillos, tuvimos que echar mano del tenedor.

Para equilibrar la fritura pedimos una Ensalada de tomate ($65)fresca y sencilla. Sólo llevaba jitomate bien maduro y sin piel. Era deliciosay sutil, con el aliño a un costado para sazonar al gusto.

Como ya comentamos, elservicio fue un tanto desordenado y esto se reflejó en los tiempos, así que depronto le trajeron a Gerardo su sopa Wanmono Miso Shiru ($60), que estabasabrosa, sin ser la mejor que ha comido.

Siguió un Sashimi grande ($450), anunciado en la carta comode “siete pescados”. Era de corte fino, hermoso a la vista y agradable alpaladar.

¡Sólo que en vez de siete, nos llevaron seis pescados! Grave descuido.Constaba de robalo, salmón, atún, sardina, huachinango (maravilloso) y pulpo(el peor de todos).

Después le trajeron aEva una Kinoko soba ($160); una sopa de tallarinescon hongos. El sabor deltrigo combinaba perfectamente con los hongos y el caldo, sutil, se integrabasin competir.

Elegimos para acompañar un vino de corte, de Argentina.Frutal, pero con buena estructura y ligeramente especiado: Clos de los Siete,2008 ($990).

Por fin trajeron lasMushi Gyoza de pollo y camarón ($100). Por descuido Gerardo empezó a comerlas antes defotografiarlas.Tenían buen tamaño, estaban cocinadas al vapor y bien condimentadas.

Ya para terminar este delicioso recorrido ordenamos un Rib Eye(Ribui Nin Niku) asado a la plancha y aderezado con ajo ($220). El corte eramuy delgado, y venía acompañado de algunos vegetales. Por la intensidad desabor fue perfecto para terminar con los platos salados.

Como postre nos fuimos a lo mas sencillo pues la oferta noera muy amplia. Ni siquiera figuraban en la carta. Gerardo, en su versióndietética, ordenó una simple copa de lichis ($120). Simple, pero muy sabrosa.

Y Eva prefirió tres Mochi (helado cubierto con una masa dearroz -$135): uno de frijol dulce, otro de vainilla y el clásico de té verdeque le parecieron deliciosos. Y como digestivo Gerardo tomó su acostumbradoStrega ($120) y Eva lo acompañó con un Amarula ($60).

A la belleza del lugar se sumó lo razonable de los precios,que contribuyeron al encanto cuando llegó la cuenta. Y así, en una sofisticadaatmósfera, terminó la velada.

Dirección: Temístocles 61, colonia Polanco, México DistritoFederal

Teléfono: 5281 4226 y 5281 8112

Página web: http://www.toritori.com.mx/

Horarios: Lun. a Dom. de 13:00 a 00:00 hrs.

Adonis… que nos quiten lo bailado

2012-01-26T16:02:00.000-08:00

Llegamos al Adonis en Polanco a escasos minutos de quecomenzara el espectáculo. El restaurante, en la parte de abajo cierra a las 10de la noche, misma hora a la que, viernes y sábados, inicia un show en la partede arriba. Y allí es a donde estábamos.

Inició con un grupo flamenco compuesto por un guitarrista,una cantadora, dos bailadoras y un bailador. Podrían haber estado en un patiode Sevilla.

Mientras veíamos el zapateado, con el rabillo del ojoleíamos la carta, que era sencilla, muy ad hoc con el lugar, pues su funciónera complementar el show y no competir con él. Así, los platos eran loelemental de la comida típica libanesa.

Al principio y a manera de botana, ordenamos al centro de lamesa un Shanklish ($68), sabroso y especiado. Combinado con el pan árabecrujiente resultaba delicioso.

También pedimos Hojas de parra ($95) rellenas de carne yarroz. Estaban sabrosas pero muy grasosas, por eso mismo quedaron algunas sobreel plato. En todos los platillos la presentación era básica y casera.

Otra selección fue Msakaa que llevaba berenjena, piñón yjitomate ($125), de delicioso e intenso sabor. La berenjena resultaba suculentay la salsa sustanciosa. Nos gustó mucho. Venía acompañada de arroz blanco, que sólocumplía con esa función.

Para acompañar esta comida pedimos un vino sencillo y ligero: unChianti Ruffino ($540).

Tras el grupo flamenco salió una bailarina de Belly Danceque provocaba vértigo por el mero hecho de verla, pues se movía a una velocidadpasmosa, en un derroche de energía y coordinación. Lo que más impresionó aGerardo fue la forma en que movía su enorme cabellera.

Después nos llevaron el Plato Libanés ($185), que para sersinceros pensamos que ya lo habían olvidado y les tuvimos que recordar. Estaba compuestopor varias especialidades en pequeñas cantidades: tacos de col, calabazasrellenas, kibbe, hojas de parra, tabule, jocoque y humus. Excelente muestra dela cocina de la casa.

Coincidiendo con la llegada del mentado plato olvidado,salió al escenario un grupo de bailarinas vestidas de blanco que llevaban unosjarrones con flores que graciosamente repartieron entre los caballeros.

Les siguió un bailarín que se movía muy ágilmente haciendomalabares con unos bastones iluminados de colores que al apagar la luz lucíanmucho al girar.

Terminamos con una selección de pastelillos árabes ($18 cadauno). Venían presentados en una charola: polvorón, dedo de novia y empanaditasde nuez, entre otros.

Mientras comíamos el dulce observamos a la ultima bailarinade Belly Dance que se movía con mucha sensualidad y que culminó su actobailando con una bandeja sobre la que había varios cabos de velas encendidas ycon la que no sólo bailaba, sino que hacía un pase en el que quedabaprácticamente recostada sobre el piso.

Lo que sí se nos olvidó pedir, fue un café turco, para ladigestión, pero, entre tanto baile, al final no hizo falta. Salimos muy contentos y divertidos de un lugar con buenambiente, en el que nos dimos cuenta había muchos habituales.

Nota: A Gerardo se le olvidó la cámara y las fotos lastomamos con un IPhone 4S.

Dirección: Homero 424 (esquina con Hegel), Colonia Polanco,México DF

Teléfonos: 5531 6940 y 5531 8081

Horarios: Lun. a Jue. de 13:00 a 23:00 hrs.

Vier. y Sáb. de 13:00 a 02:00 hrs.

Dom. de 13:00 a 19:00 hrs.

Thai Gardens, las casualidades no existen

2012-01-19T17:46:00.000-08:00

A la salida delPalacio Real de Bangkok, en Tailandia, Gerardo se topó con un tailandés quevestía una camiseta del Cruz Azul y vendía cocos y refrescos en un puesto. Comono es algo común, se le acercó y le hizo conversación. El hombre explicó en buenespañol que era su equipo de futbol favorito junto con las Chivas. Resulta quehabía trabajado como cocinero durante un par de años en el Thai Gardens dePolanco y mostró orgulloso una foto para probarlo.

Hay quien diceque las casualidades no existen, así que lo tomamos como una señal de que ElPecado debía visitar y reseñar este restaurante.

Como es comúnen los restaurantes asiáticos, la carta era muy extensa. Para no complicarnosla vida y probar un poco de todo, decidimos pedir el menú de degustación queademás estaba muy barato ($345 por persona). Pronto entendimos por qué.

Las entradas incluíanBrochetas de muslo de pollo marinado en leche de coco y hierbas a la parrilla(Kai Sattee), intensas, especiadas y agradables. Fue la entrada que mas legusto a Eva. También había Rollitos de primavera (Pho Pia) que estaban muy bienelaborados y fueron los favoritos de Gerardo. Colas de camarones envueltas enpasta de arroz (Khung Phom Pha) con el camarón fresquísimo y la fritura sutil.Ensalada de Vermicelli (cabello de ángel con limón y apio) simple y sinencanto. Empanadillas de cerdo al vapor (Kanom Gib) que no eran otra cosa queunos dumplings nada del otro mundo. Y Pollo y calamares fritos mezclados conmaíz (Maíz Tood) cuyos sabores se mezclaban y con la fritura todo empeoraba. Lapresentación era un tanto simple y abigarrada.

Para maridarpedimos un Blanc de Blancs, La Viña, 2010, de Cataluña, que resultó ser lamejor opción dentro de los vinos que ofrecía la carta. Fresco, sencillo y conuna buena acidez acompañó agradablemente los platos.

En los platillosprincipales la presentación mejoró mucho. Ya no estabanamontonados, sino cada uno en su cazuelita. Y eran un Pollo al curry rojo,nuestro favorito, cuyos sabores estaban muy bien integrados y la textura delcurry era muy agradable. Res a la albahaca que venía salteada con cebollas,pimientos y chiles, todo en su punto. Tallarines salteados con camarones ycacahuates (Pat Thai), a los que les pasó lo mismo que a los fideos de laentrada, les faltaba encanto.

Camarones en salsa de ostión, de aroma fuerte ypenetrante, de sabor agradable, los vegetales estaban en su punto y resultabancrujientes y agradables. Triángulos esmeralda (filetes de pollo marinadosenvueltos en hoja) de apariencia similar a un tamal oaxaqueño, pero de sabormuy diferente, muy agradables ya que la cocción del pollo en hoja de manteníatodas sus jugos. Todo con un pequeño arroz de acompañamiento, que eraperfumado.

Los postreseran un surtido anunciado como “especialidades del chef” y que resultaron mástipo fonda que otra cosa, debido a que la presentación fue la menos decorosa dela noche, desde ahí ya no nos dieron muchas ganas de engordar por comerlos.Nuestro favorito: la castaña de agua con leche de coco.

Fue una cenamuy sencilla y desenfadada. Sin mucha complejidad, nos dio sólo un ligerísimoacercamiento a lo que sabemos que la comida tailandesa puede ofrecer.

Dirección:Calderón de la Barca 72, Colonia Polanco, México D.F.

Teléfono: 52813850 y 5281 3856

Página web: www.thaigardensgroup.com

Horarios: Dom.de 13:00 a 18:00 hrs. Lun. a Jue. de 13:00 a 23:00 hrs. Y Vie. y Sáb. de 13:00a 00:00 hrs.

The Blue Elephant

2012-01-16T20:18:00.000-08:00

The Blue Elephant es uno de los mejores restaurantes de comida tailandesa en el mundo, con sucursales el París, Londres, Copenhague, Bruselas, Malta, Beirut, etc . También es una reconocida escuela de esa especialidad. Recientemente Gerardo visitó el restaurante de Bangkok y tomó las siguientes fotografías.

Para ver más fotos, hacer clic aquí.

El Cardenal, per sécula seculórum

2012-01-05T08:38:00.000-08:00

Para cerrar elaño fuimos a comer al nuevo Cardenal que abrió sus puertas en San Ángel, al surde la Ciudad de México, en el marco de una antigua casa de ladrillo rojo de laépoca porfiriana, estupendamente restaurada. El lugar es muy agradable.

Tuvimos suerte,pues no esperamos nada para entrar, cuando lo normal en estas fechas y sinreservación es una lista de espera de 40 minutos.

Tampoco lacomida nos defraudó. Es lo que uno se imagina de El Cardenal: pesada, pero sabrosa.Y a buen precio.

Empezamos conunos ricos tacos envueltos en hoja de plátano. Los de Eva de Lengua ($120)sustanciosos y muy pesados pero ricos. Nos hizo falta una salsa especial,porque aunque pedimos no hubo mas que salsa verde.

Y los deGerardo Sudados de chilorio de pavo ($110). Muy buenos. Si uno se come cuatrotacos sudados a $27.50 cada uno, espera que sepan mejor o por lo menos igualque los que cuestan tres pesos en la calle. Y que además tengan más sustancia,sin que pierdan su esencia. Y así fue.

Eva quisoprobar también el Mixiote de flores con escamoles ($180). Delicioso, sutil ycon ese toque delicado de sabor que sólo pueden dar los escamoles. Lo único fueque todo estaba envuelto en una hoja de mixiote natural, que si bien es lotradicional, sabemos que es caro y que existe un mercado negro que pone enpeligro la preservación del maguey.

Para maridarpedimos el vino Colina Norte 2007 ($770) de Viñas de Garza, que es un ensamblede Tempranillo, Grenache y Carignan. Nos lo habían recomendado antes como unvino equilibrado e interesante. A la vista, tenía buen color y la narizresultaba agradable, pero en boca nos encontramos con una acidez y un taninomuy agresivos, que dejaban muy atrás la fruta. Era una sensación extraña quenos hizo difícil terminar la botella.

Siguió Eva conuna Fideo seco al chipotle ($55). Esta sopa sí nos quedó a deber todo. Fue lapeor en mucho, pero mucho tiempo. Desde la presentación y el aroma lo sabíamos.

Gerardo laacompañó con una Sopa de verdolagas con pollo ($72). Ésta era otra cosa.Sabrosa desde el caldo coloreado y aromatizado por la verdolaga, cuya texturauntuosa se mezclaba con la de los trozos de pollo creando una experienciamemorable. Una buena recreación de un tradicional plato de la comida caseramexicana.

De principalnos fuimos a las sugerencias de temporada. Eva pidió Romeritos($180) y GerardoBacalao ($220).

Los Romeritoseran los tradicionales, con su mole y sus camarones, sabrosos y sustanciosos.Resultaban un buen plato, sólo había algunas varitas duras del mismo tallo delos romeritos, que hacían incómodos algunos bocados.

En cuanto alBacalao, era el tradicional que se come en estas fechas y que siempre sabe másbueno recalentado al día siguiente en una torta. Acá no hubo recalentado, peroaun así estaba bueno.

De postre Evase decidió por unas crepas con cajeta ($55), sabrosas y dulcísimas, pero así escomo deben ser, mismas que cerraron golosamente esta comida.

Y Gerardoprefirió las fresas con nieve de guanábana ($55). Una buena combinación con unanieve de campeonato.

El servicio fueaceptable aunque un poco lento a comparación de la sucursal del centro, pero lopasamos bien y nos dimos un festín propio de la temporada.

Y dicho loanterior sólo nos queda desearles un Feliz 2012 a todos.

Dirección: Av. de la Paz No. 32, Col. SanÁngel, D.F.

Teléfono: 55 50 02 93

Página web: http://www.restauranteelcardenal.com

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 a 18:30hrs.

Cantinetta del Becco, piccola piccolina

2011-12-13T19:10:00.000-08:00

Comienza diciembre y los restaurantes se llenan por lascelebraciones navideñas de las empresas, así que más vale reservar. Así hicimosen la Cantinetta del Becco, y qué bueno, porque de por sí que este lugar que abrióhace poco en Santa Fe es un lugar de moda.

Llegamos ilusionados, porque en el restaurante madre (L’Osteríadel Becco) nos había ido muy bien. El lugar era hermoso, con dos salones totalmenteindependientes, uno más tipo Lounge, con una barra y terraza, reservado para losfumadores. Y el otro más tradicional, con dos cocinas abierta a cada lado, unapara lo frío y la otra para los platos calientes.

Claro que la Ostería es un lugar más formal y la Cantinettaes más relajado. Y eso se refleja en la carta, pero no en los precios. Tampocola calidad de los alimentos ni en el servicio son equivalentes. Por ejemplo,las bruschette.

Eran, la primera una revisión de la bruschetta clásica($50), otra de foie gras y mermelada de higos ($98) y una más de truchamarinada con pimientos en agridulce ($108). En esta última el pan estaba bien,los pimientos cumplían con la descripción pero les hacía falta un poco de sazóny la trucha a la vista no resultaba muy agradable; unidos los elementos, tambiénles faltaba encanto.

La de foie gras estaba cumplidora y la única realmentebuena era la más sencilla de todas: la clásica.

Al mismo tiempo llegaron unas Puntas de espárragos a lamantequilla ($158) con huevos de codorniz estrellados y Provola ahumada. Entodo el plato sólo había cuatro puntas de espárrago (el resto eran tallos), elqueso era bueno y los huevos estaban en su punto, pero el plato tenía un excesode mantequilla, y en conjunto resultaba poco apetitoso.

El vino, un Montefalco Sagrantino 2005 ($1,490), de la casa OmeroMoretti, lo mejor de la noche, con una nariz muy interesante, con muchafruta para su edad. Un vino con muy buen cuerpo y estructura en boca. Carnoso ymuy agradable. El problema fue que el vino llegara a la mesa, porque llamamosal sommelier y no aparecía ni tampoco la carta. Al final llegaron, pero noshicieron esperar.

De Principal, Eva prefirió un estofado Guanciale de terneraal vino blanco ($398). La porción era pequeña, la carne suave y bien sazonada,pero la salsa insuficiente. El puré de papa, de un estilo rústico y pasado desal, minimizaba las bondades de la carne, por lo que sólo consumió una pequeñaparte. Ordenó un poco más de salsa. El mesero se sorprendió, tardó mucho,regresó con un salsero y comenzó a verter un líquido menos espeso en el plato,por lo que Eva le pidió que dejara la salsa en la mesa y confirmó su teoría deque era un fondo ligeramente reducido, en lugar de la salsa del estofado.

Gerardo tomó el Spaghettino a la guitarra con langosta al Armagnacy Tomate cherry ($498) que era una pasta fresca y en la que el precio no sejustificaba de manera alguna, excepto por el crustáceo que es caro. Pero másbien parecía hecho al guitarrón, con una mala presentación y sabor mediocre.

Ya de postre Eva ordenó un Babá al ron con crema pastelera($128) el cual, sencillo y suave, cumplía con su función.

Y Gerardo pidió un Croccante de avellana con salsa de menta ($92)que no se comió, porque era empalagoso y sin gracia.

En conclusión, el lugar es muy bonito y eso le augura unéxito que pensamos no se merece, pues está a años luz de su mamá la Ostería.

Nota: Todas las fotos fueron tomadas con unIPhone 4S.

Dirección: Javier Barros Sierra 540 (Centro Park Plaza), Col.Santa Fe,

Tels.: 5292 6817 y 5292 6816

Página web:

Horarios: Dom. de 13:00 a 23:00 hrs.

Lun.a Sáb. de 13:00 a 0:00 hrs.

Morimoto... nada dulce

2011-12-10T16:08:00.001-08:00

Nuestra visitapara cenar en el recién abierto restaurante Morimoto en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México nonos dejó un dulce sabor de boca, porque nos privaron del postre. Tras esmerarsedesmedidamente en atendernos, llegó la hora del cierre y eso fue un sálvensequien pueda. Ni siquiera nos avisaron que iban a cerrar la cocina.

Lástima, porquehasta ahí las cosas iban muy bien en el local del Iron Chef.

El lugar estádonde se ubicó el fallido Le Cirque. La decoración es muy moderna, casifuturista, con una terraza en dos niveles y una espléndida cocina separada tansólo por unos enormes vitrales. Desde la mesa que nos asignaron pudimos ver alchef Pablo Peñaloza, del desaparecido Ouest.

El estilo de lacomida es fusión.

Mientrasveíamos la carta, Eva ordenó un martini Passion D’Orange ($160), que sabíaidéntico que las pastillas Tic -Tac de naranja. Gerardo, para ponerse a tonocon el lugar, eligió un Ginjo sake de 10 onzas ($340) que venía servido en unapequeña jarra muy coqueta.

Ya para abrirboca pedimos para compartir una Bagna cauda ($180), que era un puré de ajo yanchoas, “vegetales locales” y témpura de flor de calabaza. La presentación erallamativa y al servirlo el mesero explicó a Eva que el chef Morimotorecomendaba comerlo con los dedos. Menos mal, porque con los palitos habríaestado en chino o en japonés.

El puré venía cubierto por una capa de aceite deoliva, que mesuraba la intensidad del mismo y complementaba el aliño aportando tambiénun contraste en la textura.

Gerardo comenzócon un Pork gyoza ($180), que son dumplings de pork belly, pasta de tomate yespuma de tocino. Venían cubiertos por una costra de papa.

Un plato muy bienelaborado y sabroso, pero que recordaba más a la cocina italiana que a lajaponesa. Los sabores eran muy marcados y combinaban bien.

Pedimos alsomellier su consejo para maridar los platillos y éste improvisó un maridajepor copeo. A las entradas les correspondió un vino espumoso atípico: un NavarroCorreas Brut Malbec Rosé ($120 la copa). Que ayudaba acompañando y limpiando elpaladar, pero que no nos sorprendió mucho.

De transición Gerardoordenó una Tofu miso ($140 c/u), que era una sabrosa sopa miso, muy lucidora enuna bonita vajilla. Ideal para las noches frías que estamos viviendo.

Eva continuócon el Watermelon tempura ($180), que no era otra cosa que sandía capeada,jamón ibérico y crema de wasabi tzatziqui. El primer bocado resultaba muy equilibradoe intenso en sensaciones, pero después del tercero se perdía el encanto.

Para maridar lo anterior, el somellier aconsejó un albariño Terras Gauda O Rosal 2010 ($120 la copa), decolor amarillo verdoso y con aromas que iban desde de manzana madura hastacorteza de naranja, con evocaciones de hierbas aromáticas. En boca destacaba suestructura frutal y dejaba en el paladar agradables sensaciones cremosas. Buenaelección.

A Gerardo se leantojó el Yose dofu ($170), que era un tofu supuestamente preparado en la mesay acompañado con una salsa dashi y otra salsa de pozole. La realidad es que nosllevaron el tofu ya elaborado a la mesa, aunque sí se preparó en casa, pero enla cocina.

Se cortaba en cuadritos que se tomaban con una cuchara y seremojaban en las salsas.

Odiamos la interpretacióndel pozole, era demasiado picante y plana, no ofrecía esa sensación amable quees tradicional en este caldo. Creemos que quiso representar al pozole despuésde ser sazonado por el comensal con su chilito y orégano, pero aun así, no nosgustó mucho.

Hicimos variaspruebas de maridaje y el que mejor quedó fue el Vino Malbec Altos las Hormigas2009 ($180 la copa), que por su intensa frutalidad ayudaba a complementar elconjunto.

Eva culminó conuna Lobster Epice ($580), langosta entera al horno, garam masala y espuma delimón. La langosta estaba bien cocinada, suave y jugosa y el garam masalaintenso, pero sutil. Era muy distinto a otros que hemos comido; con la langostaiba bien. Lo que no nos gustó fue el aire de limón. Las verduras que estabandebajo tampoco se antojaban mucho.

Y Gerardo, queestaba indeciso entre una lubina y el Morimoto Pork Chop ($340), se decidió porla chuleta de cerdo con kimchee, tocino y puré de manzana-jengibre. Era cosaseria, desde el tamaño de la porción, con un excelente sabor, pero muy marcado el gusto del puerco.

Un buen plato para quienes gustan de los saboresintensos.

Estos platoslos acompañamos con unas copas de Vino Cabernet Franc Pillitteri Estates 2007,de origen canadiense.

Nos sorprendió. Muy buen maridaje. Y justo fue aquí quenos dimos cuenta de que había iniciado la desbandada, cuando le pedimos alsomellier otra copa de este vino de la Península del Niágara y no llegó nadie.

De prontoapareció el mesero que no había dado señales de vida durante un rato apreguntar si queríamos algo más de la barra y le repetimos nuestra petición delvino pero ignoraba que había pasado. Y al solicitarle la carta de postressimplemente nos dijo que ya no había nadie en la cocina y se limitó a musitaruna disculpa.

Nosentristecimos mucho, porque la cena había sido muy interesante hasta entonces ynos quedamos con las ganas de algo dulce. Tuvimos que conformarnos con un Hanasake ($325 la copa) espumoso.

Ya todo elmundo corría para terminar su día laboral y el ambiente del lugar cambió desofisticado a desolado.

Unos días mástarde, al revisar la cuenta nos dimos cuenta de que el somellier, en su prisapor dejar el lugar, olvidó cobrarnos las copas de Pillitteri. ¡Justicia Divina!

Dirección:Mariano Escobedo 700, Col. Nueva Anzures

Teléfonos:5263-8888 / 5262-6264

Horarios:Lun. a Vie. de 13:00 a 23:00 hrs.

Sáb.de 13:00 pm a 120000 hrs.

The Palm... Gracias, adiós

2011-12-02T10:03:00.001-08:00

Coincidiendo con elThanks Given Day fuimos a comer a un restaurante muy estadounidense: The Palm. Aclaroque no somos religiosos, sino más bien pecadores, pero sin duda tenemos muchoque agradecer.

Siguiendo latradición, Gerardo pidió el menú especial de Acción de Gracias ($495) y en elque la estrella era, por supuesto, el pavo. Que por cierto venia servidocon jalea de arándano, ejotes y puré de camote, además del tradicional relleno.Un buen plato, sin ser excelente. Lo mejor fue el puré.

Eva, en una acciónimpulsada por el karma para restablecer el equilibrio del Universo, pidió deplato fuerte un filete New York de 400 grs. ($550), típico de The Palm, paracomerlo ella solita. No pudo terminarlo. Como corresponde al nombre de Eva,intentó sonsacar a Gerardo para que comiera un trozo, pero éste ya teniabastante con su menú especial.

La carne era buena,pero como acompañamiento pidió unos champiñones salteados, que no veníansalteados, sino bañados en mantequilla, por lo que el sabor resultaba demasiadopesado y decidió cambiarlos por una Papa al horno, que estaba mucho mejor.

Como era unacelebración, decidimos acompañar con una botella de Moët & Chandon NectarImperial. Festiva y óptima para una tarde como esa.

Pero antes de eso comimos, como es natural, las entradas.Eva ordenó unos CamaronesBruno Jumbo ($ 275), a la francesa, salteados en salsa de mostaza. El camarónera bueno, pero venía rebozado, y la salsa estaba hecha a base de mantequilla,por lo que resultaba un plato pesado, y difícil para abrir boca.

Gerardo inició su menú del "Día del pavo" con una Ensalada depalmitos que además llevaba diversas lechugas, endivias, espárragos y jitomate.No estaba mal, pero el aderezo era excesivo.

Eva continuó con unaEnsalada fresca, con queso de cabra, higos y nuez. Todos los ingredientesestaban bien, pero el aliño resultaba demasiado ácido y no hacía que losingredientes se unieran armoniosamente; de hecho era el problema, sobrepasaba atoda la ensalada.

El siguiente plato en el menú de Gerardo fue una sopa ClamChowder, que para su decepción iba servida en un plato sopero y no en un panhueco, como suele ser la tradición. En compensación, estaba deliciosa, conpocas almejas, pero espesa y reconfortante.

El plato fuerte ya lo mencionamos, así que pasamos a lospostres, que en el caso de Eva fue un Pie caliente de manzana, que estaba demasiado dulce, por loque sólo comió un poco y prefirió terminarse toda la bola de helado que loacompañaba.

Y Gerardo cerró conla tradicional Tarta de calabaza, incluida en el menú, y que venía acompañadade una mermelada casera de fresa. Junto con la sopa fue lo mejor del menú.Estaba deliciosa.

Cerramos la noche consendas copas de Pacific Rim Vin de Glaciére, de uva Riesling, de la casaSelenium Vineyard. Un vino con un muy buen balance deacidez y dulzor. Nos dejó un gran sabor de boca. Ideal para terminar nuestracomida. Por cierto que el sommelier era una persona muy gentil y preparada, quesegún nos aclaró era mexicano, pero hablaba con un acento francés parecido alde Pepe Le Peu (se pronuncia Po).

A diferencia de otrasocasiones, esta vez comimos rápido, así que nos sorprendió ver que, cuandollegamos, el restaurante estaba lleno a las tres cuartas partes, y cuandosalimos no quedaba casi nadie. Fue como decir buen provecho y adiós.

Dirección: CamposElíseos 218, Colonia Polanco, México Distrito Federal.

Teléfono: 5327 7762.

Página web: http://www.thepalm.com.mx/

Horarios: Dom. de13:00 a 18:00 horas.

Lun. a Sáb. de 13:00a 23:30 horas.

Lucca, los últimos mohicanos

2011-11-20T23:11:00.001-08:00

Visitamospara la cena el restaurante Lucca de Polanco, recién remodelado. Era un juevesun poco frío, lo que quizá contribuyó a que fuéramos la única mesa en el salón,junto con la de una pareja, ella italiana, él mexicano, pero que hablaba lalengua de Dante.

Laremodelación dejó un salón amplio y luminoso en el que resultó agradable estar.De beber pedimos unas copas de Prosecco di Congliano que, tal vez por ser lasúltimas de una botella ya abierta, corrieron por cuenta de la casa. Era un vinoagradable al paladar que aún conservaba sus burbujas.

Paraabrir boca pedimos que nos trajeran al centro una Fritura de camarones,calamares y calabaza italiana ($180) que estaba muy bien realizada, con muchorespeto a los ingredientes en donde cada uno preservaba su esencia sin serinvadido o desplazado por el aceite y acompañado por una salsa de jitomatepicante deliciosa.

AEva se le antojaron las Hojas de alcachofa ($180) rellenas de queso de cabra,hongo y prosciutto, gratinadas con queso parmesano. Por desgracia, los saboresde los ingredientes se sobreponían unos a otros, por lo que nada cobrabaprotagonismo y provocaba un sensación en el paladar poco agradable y confusa

Desegundo, Gerardo pidió el Rigatoni Masaccio ($165), descrito en el menú comopasta corta con salsa de jitomate fresco y ragú de salchicha italianaligeramente picante con queso mozzarela. La salsa picaba, y no ligeramente,pero estaba muy sabrosa, aunque con un exceso de queso. La pasta al dente. Unplato bien logrado.

Luegocompartimos la Insalata azurri ($115) de lechugas tiernas con espárragos,jitomate deshidratado y trozos de tocino bañados en aderezo de blue cheese. Eneste caso, la mezcla de sabores era magnífica: las lechugas con su delicado gustoabrían paso a la fuerza del sabor del aderezo de queso azul y se complementabanperfectamente con los vegetales. Por su parte, el tocino le aportaba unatextura crujiente que coronaba todo.

Deplato principal Eva ordenó algo fuera de lo común, el Estofado de jabalí ensalsa de vino tinto con frutas caramelizadas ($320). El encanto de losestofados es que como resultado de una larga cocción se obtiene una carne suavey una salsa sabrosa, con la esencia del producto principal. En este caso amboselementos brillaban por su ausencia. Las manzanas por su parte eran buenas.

A Gerardo le apetecía el Filete de lubina con hierbas finas sobreverduras al romero ($170), que desgraciadamente ya no tenían, así que en sulugar pidió el Robalo en salsa de mejillones y azafrán con puré de papa yverduras ($320). La carta decía “róbalo”, así que estuvimos apunto de nopagarlo. De hecho estaba rígido y chicloso, más aún que el jabalí, que tambiénestaba duro, por encima de lo que es por su propia naturaleza.

Reclamamosal mesero, quien muy atentamente comentó en cocina y tuvieron el detalle dehacer de nuevo los platos, que en su segunda versión eran infinitamente mejoresy ya tenían la textura adecuada.

Mención aparte merece el pan, horneado en casa, calientito y suave por dentro y crujiente por fuera. Venía acompañado de un enorme ajo caramelizado que tenía un sabor agradable, para nada fuerte, y también por una salsa de jitomate con albahaca.

El capitán nos recomendó el VinoEdicione 09, Farnese ($850), elaborado a partir de uva Primitivo. Era un vinopotente, frutal y especiado, con tanino presente y cuerpo medio. En nariz sepercibían aromas a frutos rojos, destacando la ciruela roja madura, y notas detabaco, café y pimienta. Interesante opción.

Nuestra gula nos reclamaba algo dulce y delicioso. Asíllegamos a la hora de los postres, que por desgracia nos decepcionaron. Evapidió un Trío de panna cota ($85) de café, moscato y vainilla, cuyo únicoencanto era su suave textura.

Gerardo se decidió por la Tarta de higos ($80),ampliamente ensalzada por el camarero, que resultó un gran fiasco, pues teníapoca fruta y una especie de compota hecha a base de higo con un sabor amargoque estropeaba el platillo.

Loque no nos decepcionó fueron las aromáticas copas de vino moscato, que nosmandaron como cortesía de la casa. Como lo llevaron servido, no pudimos vercuál era el nombre. Nos gustó y pedimos dos copas más ya por nuestra cuenta.Después nos dimos cuenta de que por alguna misteriosa razón nos cobraron una a $85y la otra a $98.60.

Mientrascenábamos se desocupó la otra mesa y se ocupó una más, pero los comensalescenaron rápido y se fueron, así que nos quedamos como los últimos mohicanos.Por fortuna, el servicio fue muy esmerado y eso contribuyó a que nos sintiéramosmenos solos.

Dirección: Presidente Masaryk 48, Colonia ChapultepecMorales, Ciudad de México.

Teléfonos: 5531-6828 y 5531-6826.

Horarios:Dom.de 13:00 a 18:00 hrs.

Lun. a Jue. de 13:00 a 00:00 hrs.

Vie.a Sáb. de 13:00 a 1:00 hrs.

A Shu… salud!

2011-11-14T20:54:00.001-08:00

Enesta ocasión fuimos a Shu, un restaurante japonés de la cadena del Suntory queabrió sus puertas en Santa Fe a mitad de la primera década del Siglo XXI, conun estilo más desenfadado. Comenzamos diciendo ¡Salud¡, Eva con un Martini y Gerardocon un etiqueta negra.

Yes que el lugar siendo agradable y burgués no es tan formal como el Suntory. Nohay salón tradicional, sino sólo tepanyaki, y en compensación tiene un barlounge con decoración un tanto de disco ochentera.

Lacomida nos gustó, el servicio fue muy esmerado y ágil, pero impersonal y conesa rapidez interna que caracteriza al país del sol naciente.

Pedimostres platos para empezar: el primero fue el Pato Shu ($220) acompañado de tresdiferentes salsas: de ciruela, de ostión y una mayonesa. Eran rebanadasdelgadas de pechuga de pato preparadas al momento sobre la plancha de Tepanyakicon crepas para “taquear” y un toque de vegetales frescos. Muy rico.

Ordenamostambién un Gyuniko no tataki ($250): un filete de res de corte fino términoinglés, con salsa mexicana, salsa yuzu y rebanadas de aguacate. La carne erabuena, el corte y el término correctos, y la combinación de sabores buena.

Ycomo última entrada pedimos unos Conos crunch ($120), que venían fritos y rellenosde atún con salsa de mango, piñones y ajonjolí negro. Fue la menos agraciada detodas.

Gerardopidió de la tradicional sopa de soya Miso Shiru ($60) que no lo decepcionó. Estasopa se puede tomar antes, durante o después de los platos fuertes. Losjaponeses acostumbran tomarla al final, pero ir sorbiendo tragos entre lo quese pica de un plato y otro es también una excelente opción.

Comoplatos fuertes, y también para compartir, ordenamos primero unos Nidos de atún($310) que consistía en un gunkan (envoltura) no de alga, sino de atún selladorelleno con foie gras al teriyaki y unas rebanadas de manzana fresca, quesobresalían como si fueran las aletas de un tiburón, y que le daban un toquedelicioso. Fueron los favoritos de Gerardo.

Yacomentamos esa prisa interna que se vive en los restaurantes japoneses en dondelos platos van saliendo rápidamente, casi amontonados, lo que provocó quenuestros nidos se enfriaran y sus características no fueran las óptimas. Comopercibimos que se trataba de un plato muy intenso y sabroso, pese a comerloprimero frió luego recalentado, regresamos una semana más tarde para comerlosclientitos y recién hechos. Valió la pena.

Ypara no salirnos de lo clásico, ordenamos un Tepanyaki de mariscos mixtos ($455).Todo en orden. Tradicional, sencillo y bueno. Incluía robalo, salmón, camaróncallo de hacha y las tradicionales verduras.

Elvino que pedimos fue el Valdivieso Premium, single vineyard, Malbec 2006($810). Un muy buen Malbec, estructurado, con cuerpo, muy agradable fue un muybuen maridaje para nuestros platos.

Depostre Eva eligió el Trío de chocolate con rosa ($105), que era una mezcla demousse de chocolate blanco, semi amargo y amargo, envuelto en una teja dealmendra acompañado de helado de rosas y crema inglesa. La parte favorita deEva fue el helado de rosas, del que pidió le sirvieran un poco más. Le hubieragustado más que cada mousse estuviera por separado. Pero era aceptable.

Gerardoprefirió la Shu Jelly ($80) que era una gelatina de limón con cubitos de fruta,con una bola de limón encima y piñones. Una opción sencilla, ligera yrefrescante.

Paraacompañar pedimos sendas copas de vino Santa Mónica Late HarvestSemillon-Riesling 2004 ($85 cada una), que cumplieron decorosamente su misiónde escoltar a los postres en el paladar.

Estavez no hay quejas. La comida fue buena y el servicio esmerado. Brindamos porello. El único pero es que a toda esa eficiencia le hizo falta un poco más dealma. Pero, con todo, fue excelente.

Dirección:Calle 3 número 55,Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México.

Teléfonos: 5292-4834 y 5292-4839.

Horarios:Dom.de 13:00 a 21:00 hrs.

Lun. a Jue. de 13:00 a 23:30 hrs.

Vie. a Sáb. de 13:00 a 00:00 hrs.

Bistró 83, en la calle de la Amargura

2011-11-03T12:49:00.000-07:00

El Bistró 83, que lleva variosaños funcionando con éxito en el Desierto de los Leones, abrió hace una semanasun restaurante gemelo en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, ni más nimenos que en la famosa calle de Amargura. Así que fuimos a conocerlo.

El lugar es hermoso y lo mejor esla terraza, en la que no tuvimos la suerte de estar, porque no había mesasdisponibles. Nos ubicaron en el salón que si bien era agradable no era tanllamativo.

Eva se retrasó y Gerardo, que moría de hambre, pidió un Paté dechampagne maison ($140) que era el paté de la casa elaborado artesanalmente yservido con pan campesino ligeramente tostado y pepinillos. Como su nombre loindica, era un paté rústico, elaborado en el lugar y de buen sabor y texturaque iba bien con el pan propuesto.

Cuando Eva llegó, se encontró conque el chef ejecutivo, Horacio Armendariz, estaba platicando con Gerardo. Sepresentó muy amablemente, lo que nos dejó una muy grata impresión.Desgraciadamente duró poco, porque a escasos minutos, cuando ordenamos unascopas de Malamado Viognier ($85 c/u) para acompañar el paté, se acercó unhombre, que suponemos era el capitán, a preguntarnos de mala manera si éramosde la competencia o qué, porque tomábamos fotografías de la carta y de losplatillos. Dijo que el gerente, a quién no tuvimos la suerte de conocer, ya sehabía dado cuenta. Le respondimos que simplemente éramos comensales. Se fue,pero nos acompañó con su mirada inquisidora durante toda la velada.

Así iniciamos la cena. Como primertiempo Eva ordenó un queso Brie tibio ($135), que venía servido con unareducción de vino tinto y uvas. Era un plato sencillo y aceptable.

Gerardo escogió la Ensaladaportobello ($115) descrita en la carta de la siguiente manera: “se presenta enrajas tibias que se acompañan de una vinagreta de jitomate deshidratado,cebollín y aceite de oliva”. O sea, no se menciona la lechuga por lado alguno.

Y justo en la confusión delreclamo por las fotos le sirvieron una ensalada de lechuga con la vinagretadescrita y piñones y en otro plato, como si fuera cosa aparte, el portobello.La verdad es que la ensalada no estaba muy apetitosa, pero el portobello sítenía buen sabor, así que se comió el hongo y dejó la lechuga.

La carta de vinos era muyreducida, pero de entre las pocas opciones que había, escogimos un FuentespinaCrianza 2006 ($810), D.O Ribera del Duero, elaborado con uva Tempranillo. Vinoestructurado, con carácter, una buena opción para combinar con nuestrosplatillos.

Ya que estábamos en un bistró, Evase decidió por un Coq au vin ($185), que no era gallo, sino pollo, pero sobrecocido y sin sazón, horrible. La salsa era aceptable, pero no tenía sentidocomerla sin un buen producto principal, además la presentación no era nada bonita.No pudo con él y lo dejó.

Definitivamente esa no era la noche de las fotos,porque justo en este plato se le acabó la pila a la cámara y tuvimos que seguirfotografiando con la cámara del celular.

Gerardo pidió el Filete de res ala pimienta negra ($210) que estaba sabroso pero no era apto para cualquierpaladar, porque picaba en serio. Pero sobre advertencia no hay engaño y en lacarta lo decía muy claro: “impregnado de abundante pimienta se guisa en laplancha al gusto y se acompaña de una recia salsa al brandy”. El término era elsolicitado y la textura y el sabor los correctos. Venía acompañado de una papaal horno. Un buen plato.

Ya de postre Eva pidió un Pie delimón ($75), una versión mas ligera, que combinaba los sabores tradicionalescon un poco de sorbete de frambuesa, resultaba agradable.

Gerardo, en un exceso de gula paralo que acostumbra en los postres, se lanzó con el Fondant de chocolate ($85). Venía acompañado de helado de avellana. Elhelado no era muy bueno, pero el fondant sí. Como era de esperar, al meter lacuchara, salía el chocolate fundido, calientito.

El servicio fue lento y pasó muchotiempo entre un tiempo y el siguiente, y con frecuencia era descuidado en losdetalles.

Pero, la verdad es que con elrecibimiento tan hostil que nos dieron, no pudimos disfrutar de una veladaagradable. Así es que nuestra estadía fue corta y desangelada. Nos sentimos,literalmente, en el callejón de la amargura.

Dirección: Amargura 17, Col. San Ángel, Ciudad de México.

Teléfono: 5616-4911

Página web: http://www.bistro83.com.mx/

Horarios: Dom. a Lun. de 8:00 a 18:30 hrs.

Mar a Sáb. de 8:00 a 22:30 hrs.

Dulces huesitos

2011-10-30T11:13:00.000-07:00

Delicioso, dulce, suave, sutilmente perfumado yligeramente cremoso, pero sobre todo muy mexicano, así es el pan de muerto,cuyos orígenes datan de la época prehispánica, pero no es hasta la llegada delos españoles y con ellos del trigo, que comienza propiamente su historia.

Es uno de los alimentos más tradicionales yemblemáticos del Día de Muertos, y forma parte muy importante en las tambiéntradicionales ofrendas y altares.

Existen muchas variedades de pan de muerto a lolargo de todo el territorio nacional, de acuerdo a la región, éste adquierecaracterísticas específicas que van de acuerdo a las tradiciones y costumbresde las distintas poblaciones. Cada región ha adoptado una forma particular deprepararlo, por lo que las masas, los ingredientes y las formas varían.

En la Ciudad de México, por lo general, encontramosun pan de muerto de forma redonda, de media esfera, que representa el montículode una tumba, y este mismo esta adornado en la parte superior con una esferapequeña, que representa el cráneo del difunto y los “huesitos” o “canillas”,que representan los huesos largos de las extremidades del muertito; muyfrecuentemente se barniza con mantequilla y se espolvorea con azúcar o bien sebarniza con huevo y se le espolvorea ajonjolí, este útimo es menos común.

Elaborado básicamente con ingredientes muysencillos: harina, azúcar, huevo, mantequilla o manteca, levadura, agua oleche, y exquisitamente perfumado con agua de azahar, cáscara de naranja o anís, resulta una verdadera maravilla.

En la actualidad existen variaciones, como es elcaso del pan de muerto con chispas de chocolate, o relleno de nata, entreotros, pero nosotros preferimos el típico pan elaborado con los ingredientes antes descritos.

Y por supuesto, acompañado de un deliciosochocolate, ya sea con leche o con agua, o un atole blanco, resulta un manjardigno de que los difuntos hagan un largo viaje para disfrutarlo.

Ya sabemos que es casi imposible resistirse a estesabroso pan, sobre todo en estas fechas, pero aun así los invitamos a seguirperpetuando esta importantísima tradición y magnifica obra de la panadería mexicana.

Varela, el tamaño sí importa

2011-10-23T18:46:00.000-07:00

Yregresamos a Antara. Esta vez para ir al Varela, un restaurante abierto hace unos meses en el extremo opuesto de la plaza al que concentra la ofertagastronómica.

Ellugar es amplio, con una decoración agradable en la que predominan las maderasy le tira algo a lo campestre, con unos enormes gabinetes con asientoscubiertos de piel de ternera, pero de esa piel que aún conserva los pelos delanimal. Aunque suene grotesco, el efecto visual no es desagradable.

Tambiénhay mesas con sillas normales, pero nosotros decidimos sentarnos en uno de esosgabinetes gigantescos. Eva llevaba un chal que le sirvió para amortiguar elpicor de la tapicería.

Dichoy hecho lo anterior, pedimos de beber. Eva un martini de mango ($230) y Gerardouna copa Louis Roederer Brut Imperial($ 250), mientras observábamos la extensa carta.

Deentrada elegimos, para compartir, unas Alcachofas naturales ($195) muyagradables. El corazón estaba cortado en pequeñas rebanadas distribuidas entrelas hojas, con la vinagreta que combinaba perfectamente. También tenía algunospalmitos. Tal vez sólo la cantidad de aceite de oliva resultaba excesiva.

Coneste primer plato descubrimos el por qué del tamaño enorme de los gabinetes.Los platos de la vajilla eran de dimensiones de ogro de “Juanito y los frijolesmágicos”. No se podían poner en medio de la mesa, porque no cabían. O sea queel tamaño sí importaba en este caso.

Gerardopidió en solitario una Empanada de carne ($38) que estaba sabrosa y cumplidora, pero sin llegar a ser memorable. Eneste caso el tamaño era normal.

Eva ordenó de primer tiempo unRisotto al azafrán ($190), con camarones y espárragos. Sustancioso y bienpreparado. Los sabores combinaban muy bien y el arroz estaba en su punto.

Gerardo se siguió con un RigatoniArrabiata ($145) que estaba excelente. La pasta en su punto, al dente, yla salsa exquisita y con el grado de picor justo. Picaba rico, sin llegar a latortura.

Para maridar pedimosuna botella de Emina Prestigio 2006. D.O. Ribera del Duero ($550). Vino 100% tempranillo.De color rojo carmín, capa alta y densidad aparente media alta. En nariz,intensidad aromática media. Frutos negros y rojos compotados, notas de barrica confrutos secos y al final, notas especiadas. Un buen vino, a un buen precio.

Pedimospara compartir un platillo Mar y Tierra ($590) que estaba anunciado para unapersona, pero que nos dio batería a los dos. Era una cola de langosta conjitomates cherry a la provenzal y un supuesto toque de ajonjolí que noencontramos por ningún lado, y medallones de cuadril con chiles cuaresmeños ycebollas cambray salteadas. Hasta aquí las cosas habían ido razonablementebien, pero con Mar y Tierra pasaron a infierno y purgatorio. La langosta estabasobrecocida, lo que le daba una mala textura y un sabor paupérrimo. Cuando unopide langosta no espera encontrarse conuna carne chiclosa y seca, sino con algo delicado y refinado.

Elcuadril, por más cuadril que fuera, estaba demasiado correoso y con unacantidad exagerada de nervios. Tenía buen sabor, pero era casi incomible.Además el termino no era medio como pedimos, de hecho era una cosa rara, puesde una mitad estaba demasiado cocido y de la otra muy crudo.

Además,se acercó un capitán a preguntarnos amablemente si todo estaba bien, y le dijimosque no, refiriendo los detalles anteriores, a lo que sólo nos respondió con unasonrisa y nos ofreció una disculpa, pero no hizo absolutamente nada parasolucionar el problema.

Luego nos trajeron la carta depostres, y la verdad es que la oferta no nos inspiró nada. Sólo se nos antojóun simple Helado de vainilla y plátano ($80) y una Nieve de maracuyá ($80).

El servicio, si bien cumplió, nofue encantador ni memorable. En suma, Varela es un lugar agradable, como tantosrestaurantes argentinos en la Ciudad de México pero lejos del ideal quebuscamos y muy por debajo de otros lugares argentinos de su categoría.

Dirección: Ejército Nacional 843, Col.Polanco

Tel.: 5280 7431 y 5280 7774

Página web: http://www.varelarestaurante.com/

Horarios: Dom. de 13:00 a 0:00 hrs.

Lun. a Sáb. de 13:00 a 1:00 hrs.

Hanzo… buena comida, mal servicio

2011-10-16T19:40:00.000-07:00

Nos comentaron de un nuevorestaurante japonés que tiene un par de meses que abrió en Polanco, llamadoHanzo, y que es un lugar de moda, así que fuimos a cenar.

Reservamos con anticipación,pues el lugar se llena y no hay otro modo de poder tener mesa. Al llegar vimosla primera señal de que sí es un lugar de moda: hay un cadenero en la entrada,que la verdad no opuso mayor problema a que entráramos y desde lo alto de suOlimpo de cadenero, nos franqueó el acceso.

Ya adentro nos gustó ellugar, con un salón bellamente adornado y una terraza realmente acogedora en laque daban ganas de quedarse. De hecho nos habían asignado una mesa ahí, pese aque la reservación fue hecha en el área de no fumar. No aceptamos porque había alguienfumando un tremendo puro y nos iba a estropear el sabor de los alimentos y elvino.

Como la planta baja estaba areventar, nos acomodaron en el primer piso, en un salón más sencillo y conpocas mesas. En recompensa había un lindo ventanal con vista a la avenidaPresidente Masaryk.

Como es costumbre nosofrecieron de beber y Eva eligió, entre una amplia carta de bebidas, un martinicon lemon grass ($110) que era agradable, pero demasiado dulce.

Gerardo prefirió unabotellita de sake ($450) que por cierto nadie le servía y por fin se la llevaroncuando estábamos comiendo las entradas.

Desde el principio elservicio fue descuidado y los meseros no tenían un buen (y a veces ni malo)conocimiento de la carta, ni sabían muchos detalles de los platos, lo quedificultó mucho decidir qué ordenar.

Finalmente pedimos tresentradas al centro, al mismo tiempo que Eva solicitó le mostraran la carta devinos.

Y llegaron las entradas: Primero unos dumplings rellenos de res fritos ($125), sabrosos pero noexcepcionales.

La segunda era Shishito consalsa miso cítrica ($75), que eran pimientos japoneses salteados con miso ylimón amarillo. Realmente buenos.

Y lo que resultó ser elmejor plato de la noche, el Trío de Langosta ($340) que era ese crustáceopresentado como sashimi, tempura y ceviche. A Eva le encantó el primero, en elque se percibían todos los sabores y cuyo aliño combinaba a la perfección, sinquitarle protagonismo a su majestad la langosta. El tempura también tenía muybuen sabor y textura y a Gerardo fue lo que más le gustó. El menos popular fueel ceviche.

Mientras llegaban los paltosfuertes pedimos unos nigiris, los de Eva eran Maguro (de atún $85) y los deGerardo Ebi (de camarón $70), que estaban muy buenos y venían presentados enpares.

Menos mal que pedimos ese entretiempo,porque todavía tardaron 25 minutos en traer el pato fuerte. Eva eligió laPechuga de pato al sartén en especies asiáticas y espuma de siracha con naranja($285). La carne estaba muy bien cocida y sabrosa y la salsa combinaba muybien. Buen plato.

Gerardo prefirió el BlackCod con salsa miso cítrica ($310), que era un bacalao negro al horno con lasalsa mencionada y germinado de chícharos. Se quedó por debajo de susexpectativas, sin que se pudiera decir que era un mal plato.

Por cierto que la carta devinos nunca llegó, ni de motu propio ni porque alguien del personal la llevara,pese a que la solicitamos varias veces. Eva tuvo que levantarse a pedirla a uncaballero en el salón. Como ya habían llegado los platos fuertes y la idea noera maridarla con aire, decidió ordenar rápidamente algo seguro: un EnsambleArenal 2008 ($450). Nos sorprendió gratamente el precio, menos de la mitad queen otros restaurantes. En general el precio de los vinos era muy accesible.

Pero desgraciadamente huboun cambio en el servicio que nos estropeó el fin de la velada.

Llegó a atendernos un meseroal que no habíamos visto antes, quien con mirada desafiante y actitud soberbiaafirmó que esa botella no era la mejor elección. Y esa actitud la mantuvodurante toda la noche.

Para cerrar la parte saladade la cena y que tuviera un poco más de sentido haber pedido el vino, quetodavía tardaron 10 minutos en llevar, se nos ocurrió pedir sendas Sopas dehuachinango y miso ($55 cada una). Pero como pasó con el vino, todos recogíanel pedido, pero nadie lo hacía efectivo. Así que esperamos y esperamos hastaque decidimos cancelarla y entonces sí, tardaron dos minutos en llevarla a lamesa.

El mesero soberbio no sedignó a avisarnos que ya iban a cerrar la cocina, por si queríamos postre y nosenteramos al pedirlo. Con todo, tras la intervención del capitán, conseguimosencargar Eva una Pera pochada en vino de ciruela con salsa de té chai ($90).

Y Gerardo unos Spring Rolls de Ganache de chocolate blanco con ensalada de frutasy salsa de menta ($55).

Como nos habíamos quedadocon el gusanito de sentarnos en la terraza pedimos que nos llevaran todo ahí endonde además nos sirvieron sendas copas de Amarula ($70 por cabeza) que era unacrema licor sudafricano hecho con fruta de marula y que de alguna manera nosrecordó algo al Baileys.

Desgraciadamente, hasta ahínos siguió el nuevo mesero que lo menos que se puede decir es que eraimpertinente. Lástima, porque el lugar es encantador y la comida no es mala.

Dirección: PresidenteMasaryk 120, Col. Polanco, Ciudad de México.

Tel.: 5203 4815.

Horarios: Dom. de 13:00 a20:00 hrs.

Lun. a Sáb. de 13:00 a 01:00hrs.

Top Champagne… ¡Oh lalá!

2011-10-09T17:25:00.000-07:00

En esta ocasión acudimos al restaurante Estoril de la Ciudad de México a una cena maridaje de la casa Louis Roederer, organizado por Antoine Saint-Michel, bajo el nombre de Top Champagne.

La cita era en la cava del lugar, con capacidad para 20 personas. Un lugar muy agradable ubicado en el sótano del local con una entrada independiente. Nos recibieron con una copa de champaña Louis Roederer Brut Imperial, el más vendido de la firma. Mientras esperábamos a que iniciara el convite nos ofrecieron un canapé de callo de hacha y otro de foie gras con zarzamora.

Comenzamos la cena con un Corazón de alcachofa relleno de flor de calabaza. Era un plato muy ligero y los ingredientes estaban muy bien equilibrados y sazonados. La alcachofa era muy suave. Estaba complementado con salsa verde, trocitos de aguacate y unas bolitas de queso. Excepto estas últimas, cuya textura resultaba poco refinada, todo estaba bien y y maridaba excelente con la champaña. Era la misma champaña que habíamos estado bebiendo con gusto desde el inicio, la tradicional Louis Roederer Brut Premier, con su color dorado pálido, su típica nariz compleja, muy buen cuerpo y estructura en boca y una burbuja fina y agradable.

Aurélie Durand, gerente de marca en México de Louis Roederer, dio una explicación muy completa de cada copa y su enlace con el plato, lo que se agradeció doblemente, para poder pasar a degustar, que era el motivo principal que nos reunía.

Como gran estrella de la noche estaba la famosa Louis Roederer Cristal, que en esta ocasión era del 2004. Champaña muy fina, elegante y seductora, presentaba un hermoso color dorado, una riquísima complejidad aromática, un gusto magnífico, con una acidez vibrante y una burbuja muy fina y elegante. ¡Excelente!

La cristal fue la champaña designada para acompañar al plato principal, Mole negro de Oaxaca con camarones y arroz. Buenísimo. La salsa del mole era simplemente soberbia y maridaba a la perfección con el espumoso, cuya fina burbuja limpiaba completamente el paladar. Los camarones eran de primera y el arroz el complemento ideal del mole.

El tercer turno fue para la champaña Louis Roederer Rosé 2006, elegante, delicada, amable y muy agradable. Está elaborada con una mezcla de uvas Pinot Noir y Chardonnay. Tenía un color rosado muy sutil, con matices anaranjados, una deliciosa y fresca nariz en la que destacaban aromas frutales, florales y un agradable toque mineral. La burbuja, fina y elegante, lo perfeccionaba. Lo acompañaba un postre de nombre Delicia de frutos rojos, que de delicioso no tenia nada pues, desgraciadamente, los frutos estaban sobremaduros , lo que le quitaba toda la gracia. Por lo tanto, no valía la pena combinarlo con tan agradable champaña.

Aurélie tuvo el cuidado de guardar un poco de cada una de las champañas que probamos, lo que permitió apreciar en la copa la diferencia de color y tonalidades entre ellas, que iban desde el dorado pálido de la primera, hasta el rosado sutil de la tercera, pasando por el dorado diáfano de la Cristal.
En suma fue una cena muy agradable, con buenos platos, excelentes vinos y magnífica conversación de sobremesa entre los asistentes en el marco acogedor de la cava del Estoril. Todo además a sólo mil 500 pesos por persona.

Dirección:Alejando Dumas 24, colonia Polanco, ciudad de México
Teléfonos: 5280 3507 y 5280 3414
Página web: http://www.estoril.com.mx/
Horarios: Dom. de 13 a 18 hrs.
Lun. a Sáb. de 13 a 23:30 hrs.

Le Thym o el timo

2011-09-28T15:47:00.000-07:00

Thym es el tomillo dicho enla lengua de Moliere. Así se llama el restaurante de comida francesa en elPedregal al que fuimos a cenar, pero más que recordarnos a esta hierbaaromática, lo que nos pareció fue un timo.

Ubicado en Periférico Sur,una de las avenidas mas frías de la Ciudad de México, el restaurante Le Thym,del chef Christophe Letemple, ofrece cocina francesa.

Ya adentro nos topamos conun lugar agradable y acogedor. Tenía una terraza amplia y bonita, pero ese díahabía estado lloviendo y no se antojaba cenar ahí.

Nos recibieron con unmartini y un whisky con soda. El martini era demasiado dulce, y sin esa graciaque caracteriza a este trago corto.

La carta lucía interesante,y decidimos compartir dos entradas y una ensalada.

La primera entrada que llegófue el Carpaccio marine Saint Jacques ($185), que era de callo de hachamarinado en aceite de oliva con hojuelas de jengibre. La presentación erasencilla, pero agradable, el corte del molusco resultaba muy grueso para lo acostumbradoen este tipo de preparaciones y estaba bien aderezado. El único detalle fue queno ofrecieron servirlo y tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Éste fue el mejorplato de la noche.

Después llego el Escalpe defoie gras sauntée pomme caramelisse ($240.00). Se trataba de un foie gras aplancha con manzanas caramelizadas. Estas últimas fueron lo más agradable delplato. El sabor del foie gras era demasiado amargo y muy penetrante, inclusonos quedó la duda de si estaba o no en buen estado. El pan que lo acompañabaresultaba grasoso. El resultado era un platillo que sobresaturaba los sentidosy que estaba muy lejos de ser refinado. Lo acompañamos con una copa deSauternes.

La ensalada era de corazonesde alcachofa ($88), y tenía un crujiente de queso parmesano. El sabor estababien, pero no sorprendía, y el aliño estaba un poco pasado de vinagre.

Para maridar los platillosprincipales escogimos un Château Lafitte, Grand Vin de Bordeaux, 2008 ($1000). A la vista era un vino limpio y brillante, presentaba un color rojo cereza con bordes del mismo color, una capa y una densidad media. En nariz presentaba una intensidad aromática media, frutos rojos maduros, algunas notas ahumadas como el tabaco, un poco de chocolate y un ligero toque balsámico. En boca, un ataque medio, buena acidez, taninos amables y retrogusto que coincidía con la nariz.

Como platos fuertesdecidimos ordenar: Gerardo un Filet de boeuf Wellington ($325), que pidiótermino medio y se lo llevaron bien cocido. La pasta hojaldre estabaevidentemente cruda. Y para coronar todo, la salsa estaba mala, peroliteralmente, era tan agria y amarga que daba la impresión de estar ya en estadode descomposición.

Las verduras que acompañaban estaban sobrecocidas yapagadas. Un pésimo plato de principio a fin. Lástima, porque la primeraimpresión, a la vista, era buena.

Eva se decidió por elChoucroute garni ($280.00) con chamorro de cerdo. El sabor de la col eracorrecto, pero la carne era demasiado grasosa. Más bien parecía patitas decerdo, muy cartilaginosas, pero el sabor era aceptable. El único problema eraque aparecieron dos pelitos de cerdo que brotaban naturalmente de un trozo depiel que venia en el chamorro.

Después, como aún nosquedaba vino, decidimos pedir una orden de quesos de la casa ($125) que contenía lasvariedades Raclette, Gruyere y Camembert. Nada excepcional ninguno de ellospero aceptables.

Ya para el postre, Evaeligió unas Crepes Belle-Hélène ($73) que estaban rellenas de pera, y veníanacompañadas de una bola de helado de vainilla. Estaban ricas y Eva se lasestaba casi terminando cuando de repente apareció un cabello dentro de la crepay ya no pudo acabarlas.

Gerardo prefirió un heladode plátano ($45) que terminó por dejar porque era muy dulce y nada sensual ni especialmente sabroso.

Pretendíamos maridarlos conuna copa de vino de postre, pero ya no había de ninguna variedad, entonces nosconformamos con un licor del 43, Eva, y un Strega, Gerardo.

El servicio fue intermitentee impersonal, nada encantador. El chef rondaba nervioso por el salón e inclusose llegó a fumar un cigarrillo del que tuvimos que respirar el humo en lasección de no fumar.

De repente cuandoterminábamos nuestros tragos se apagó la luz de todo el local, por lo quepensamos que era una manera poco cortés de pedirnos que nos retiráramos, perodespués nos explicaron que se había ido la luz en toda la cuadra y que no eracuestión del restaurante. Así pues, salimos en tinieblas, tras una cena que laverdad nos dejó bastante decepcionados. Lástima porque la terraza era muyagradable.

Los viernes ameniza lavelada un cantante francés. Tal vez ese día se esmeren un poco más en la cocinay en el salón.

Dirección: Periférico Sur2782, Col. Pedregal

Tel. 5652 6347 y 4623 2787

Correo electrónico: reservaciones@lethym.com

Horarios: Dom. de 9:00 a18:00 hrs.

Mar a Sáb. de 8:00 a 23:00hrs.

Es Montés y no es gato

2011-09-18T04:15:00.000-07:00

Lo mejor del Restaurante Montés es su ubicación, frente a la glorieta de Cibeles, réplica de la de Madrid, en la colonia Roma. Ahí, la terraza es el lugar más agradable, pues si el clima lo permite se siente uno como en Europa, sentado junto a la acera para ver y ser visto.

Sólo que cuando hicimos lareservación, nadie se tomó la molestia de advertirnos sobre las bondades de laterraza y pedimos la mesa en el salón, que no es feo, con un extraño estilocasero, biblioteca (con magníficos libros y colecciones que se vendían en losaños 70) y piezas de caza incluidos. Pero tenía un gran inconveniente: olía ainsecticida para polillas.

Como ya era tarde y moríamosde hambre, pedimos Eva un Cosmo y Gerardo un vino espumoso al tiempo que ordenábamosal centro dos platos de tacos.

Unos eran los Tacos del aire($145) anunciados en la carta como de codorniz, pichón, pato o pousain (sic–suponemos que se quisieron referir al pollito o poussin), según la temporada,y servidos con cebolla caramelizada, tortillas de harina y salsa de chilehabanero. Los nuestros eran de codorniz y pichón. Estaban servidos sobre unaplancha de hierro caliente y su presentación era bastante austera. Lacarne tenía un buen sabor en amboscasos, pero el problema es que con el calor de la plancha terminósobrecociéndose. Pequeño gran detalle. La cebolla era buena y contrastaba biencon el sabor de las aves.

Los otros eran Tacos delcampo ($168) que también dependiendo de la temporada podían ser de jabalí,venado, conejo o ribeye. A nosotros nos tocó de ribeye con ribeye. Suponemosque siempre es temporada de res. Éstos venían con tortillas de maíz, salsaverde y cebolla curtida. La carne estaba sobrecocida y dura, y con el calor dela plancha terminó aún peor. Además, fue cocinada con exceso de aceite de nomuy buena calidad, lo que le otorgaba un gusto desagradable. Las tortillas eranbuenas.

Para maridar una comida un tanto heterodoxa pedimos un vino Malma Malbec 2007 Reserva de Familia, de la Patagonia, Argentina ($830). Un vino muy frutal, con buen cuerpo y tanino intenso.

Eva continuó con una ensalada de arúgula salvaje($95). Venía con nueces garapiñadas, queso Valençay y aderezada con vinagretade balsámico de Módena. Una buena combinación, el queso tenía excelente sabor yla ensalada en general estaba muy bien balanceada. El mejor plato de la tarde.

Gerardo pidió una pechuga depollo orgánico ($178), con coles de Bruselas cocidas, así como hongos y setassalteados. El pollo esta razonablemente bien, con buena textura y combinabaperfecto con las coles, que fue lo que más le gustó, y las setas.

Como plato fuerte Eva ordenóla Lubina a la plancha ($200), servida en filete con puré y salsa de alcachofa,suprema de naranja y polvo de piel de naranja. El pescado estaba bien cocinado,pero un tanto insípido, y la salsa y el puré y el polvo de naranja erantotalmente planos. Las supremas de naranja adornaban el plato de un mododemasiado simple. Y unos tímidos corazones de alcachofa coronaban este tristeplato que había sido descrito como la gran maravilla y no llegaba ni siquiera aser un plato decente.

A la hora de los postres nohabia carta y nos ofrecieron una limitada cantidad de opciones nadaespectaculares que la verdad no se nos antojaban mucho, pero hicimos unesfuerzo.

Eva eligió de postre laBomba de chocolate ($70), cuyo único encanto era el ser un pastelillo calientede chocolate con el centro líquido. Pero llego frío y con el centro sólido, asíes que se lo hizo ver al mesero, quien con un enorme descaro sólo metió elmismo postre al microondas unos segundos y lo volvió a presentar. Si de por sí el aspecto era feo y el sabor malo, esto fue el tiro de gracia.

Gerardo cerró con unStruddel de manzana ($70) que fue decepcionante. Pastoso y sin encanto. Paraarriesgar la salud, mejor con algo que valga la pena, así que lo probó y lodejó.

Ya no tomamos vino depostre, porque la verdad no valía la pena el maridaje. Gerardo se tomó un caféexpress y pedimos la cuenta.

El mejor detalle fue la amabilidad del chef Santiago Migoya, quien salió a saludar a los comensales y entre ellos a nosotros.

Si acaso regresamos un día serápara tomar algo en la terraza y más para ver que para comer.

Dirección:Plaza Villa de Madrid 17, entre Durango y Oaxaca, Col. Roma Sur, Ciudad de México

Tel.: 52072395

Horarios: Mar. y mié. de 13:30a 23 hrs.

Jue. a sáb. de 13:30 a 0 hrs.

Dom. de 11 a 17 hrs

El Secreto... Sssshhhhhh

2011-09-07T08:54:00.000-07:00

En un lugar de Polanco, de cuyo nombre no queremos acordarnos, existe hace un tiempo ha un lugar llamado El Secreto.
Y es tan secreto este lugar que nada lo identifica como tal. Y para reservar hay que llamar al celular del chef. Y eso es lo que hizo Gerardo.
El chef, quien ha trabajadocon uno de los cocineros más famosos del mundo y tiene un conocido lugar detapas en el mismo Polanco, preguntó si teníamos restricciones en algún alimentoy Gerardo le explicó que tiene dificultades para digerir la lactosa. El jefe decocina ofreció amablemente preparar un menú especial “reducido” pues aclaró queacababan de extender el servicio de cenas de jueves a sábado. Antes sólo abríanpara la comida.

La llegada estuvo rodeada demisterio, pues ante la imposibilidad de estacionar el coche, algo rarísimo enPolanco, telefoneamos para preguntar dónde podíamos dejar el auto. Nospreguntaron las características del vehículo y dijeron que alguien estaríaesperando en la puerta para recibirnos. Así sucedió.

Ya en la entrada nos salió arecibir uno de los socios del lugar y en la mesa se presentó el chef.

El chef nos envió dosamuse-bouche. Una crema de brócoli con aceite de cebollín, que tenía unagradable sabor y una muy buena temperatura.

Adicionalmente, lo que a Evale pareció el mejor plato de la noche: un montadito de caracol de Ensenadasobre paté de hígado de pescado con erizo de mar y cebollín, cuajado con algaagar-agar y aderezado con una vinagreta de cebolla morada y un toque deajonjolí. Una explosión de sabores bien definidos. ¡Magnífico! Todo regado poruna copa Pionero Albariño Maccerato ($105).

Seguimos con un plato cuyacomposición era básicamente: Foie, robalo ahumado y mamey caramelizado, salsade zanahoria y vinagreta de frutos secos ($134). También tenía algunos brotes yaceite de perejil. Era excelente. Tenía un muy buen contraste entresabores y las texturas de los diferentes ingredientes eran muy agradables alpaladar.

Sólo hubo un problema: quevarias veces nos repitieron que era puré de camote, y luego nos dijeron que erapuré de mamey. No sabemos si se hicieron camote, pero continuamos confundidos.El plato no demeritó por ello. Para maridar nos ofrecieron una copa de PedroXiménez Tradición ($300), muy agradable combinación.

Eva continuó con laEnsalada de bacalao ($92) sobre brandada, tomatitos de Papantla, reducción devino, jamaica, vainilla y pimientos asados. El sabor del bacalao era agradable.El jitomate había pasado por un proceso de deshidratación y había sidorehidratado con una reducción de vainilla. Sin embargo, la mezcla de sabores sedesequilibraba, ya que el jitomate tenía un grado de acidez que sobrepasaba ala brandada. A un costado, una ensalada simple con pimientos, cuyo aliño sehabía pasado un poco de vinagre. Venía con unos crujientes de pan con romero yaceite de oliva que iban bien.

A Gerardo, por la cuestiónde la lactosa, le tocó la Ensalada de tomatitos orgánicos, toque de romeroy frutos secos caramelizados ($69). Estaba sencillamente deliciosa. ¿Porqué muchos chefs quieren descubrir el hilo negro en la ensalada? Misterio.Hacer una ensalada sencilla y magistral es posible. Ésta es la prueba.

Elegimos para la cena unvino tinto de la Rioja cuyo nombre parecía un compendio de faltas deortografía: Remírez de Ganuza Reserva 2004. Este vino ($2,450) se elaboracon uvas seleccionadas manualmente de viñedos de una edad de 60 años. Mezclalas variedades Tempranillo (90%) y Graciano (10%) y tiene una crianza de 24meses en barricas nuevas de roble. Es un muy buen vino. Les recomendamosprobarlo.

El primer plato fuerte fueun Bacalao nacional con limón real, piña asada y reducción de naranja ($130).El bacalao estaba en un buen puntode cocción, la reducción y la piña iban muy bien, y el limón real coronabatodo. Venía acompañado con un poco de algas. Sólo había un problema: le hacíafalta más temperatura.

El otro plato fuerte fueel Rabo de toro a la Sevillana ($120), con aceitunas kalamata y chips de camotey papa. La carne estaba muy suave y bien sazonada, resultaba muy sabrosa. Sibien era una porción generosa de un plato muy pesado, valía la pena hacer elesfuerzo. Lástima que se repitió el detalle de la temperatura demasiado baja, que en un platograso como éste, si fue un detalle muy importante.

Los postres fueroncortesía de la casa

Para Eva sirvieron laTarta de Queso de cabra con salsa de curry, salsa de albahaca, compota detomate, polvo de huitlacoche y champiñones deshidratados ($80 precio en lacarta). No le gustó.

A Gerardo le tocó la Esferade chocolate con espuma de leche, sobre bizcocho de chocolate, reducción dejamaica y café ($120 precio en la carta). Una combinación interesante desabores en una presentación original y creativa. Bien para cerrar la cena.

Los postres los maridamos con una copa de Taso’Real Tempranillo, un vino semidulce que combinó razonablemente bien.

Pese a muchascontradicciones en los ingredientes y muchas lagunas en las descripciones delos platos, exceptuando las explicaciones que nos brindaba el chef, fue unacena agradable y la disfrutamos mucho.

Estábamos tan a gusto queprolongamos la sobremesa con el chef, bebiendo sendas copas de Cardenal deMendoza ($140) y fumando puros. Gerardo eligió un Cohiba y Eva un Partagas,sólo que el Cohiba tenía un problema y no tiraba el humo, así que mejor locambió por otro Partagas ($220 c/u), que ese sí tiraba muy bien.

Dirección: Las coordenadasdel restaurante son un secreto a voces que sólo se pasa de mano en mano. Asíque, si realmente está usted interesado en ir, mándenos un correo a través deFacebook proporcionando sus datos y en sotto voce le daremos los datos.

Comida y literatura para chuparse los dedos

2011-09-06T19:17:00.000-07:00

Los invitamos a ver la fotogalería de la primera degustación sobre La comida en la literatura mexicana costumbrista, en el Castillo de Chapultepec, con los platillos y el marco incomparable del Museo Nacional de Historia. ¡Está de rechupete!
(Den clic aquí)

Paxia y Rivero González, noble enlace

2011-09-02T10:02:00.000-07:00

Ladistinguida familia vinícola Rivero González, de Parras Coahuila, se unió enfeliz maridaje con los platos del chef Daniel Ovadía en el restaurante Paxia deSan Ángel, al sur de la ciudad de México.
Fueron testigos varios comensales,entre ellos estos pecadores. La cita eraa las 8:30, pero esa noche de martes, como es habitual en estas fechas, se cayóel cielo y el evento se retrasó una media hora.

Paramaridar el primer plato estaba anunciado un vino rosado de 2010. Y eso fue loque nos sirvieron de beber mientras esperábamos. Sólo que se adelantaron como15 minutos al plato y nos advirtieron de no beber hasta no tener el alimento,con lo que cuando hubo que maridar, la temperatura del vino distaba mucho deser la ideal.

El ambientedel local era muy agradable, con sus tonos vivos y luces tenues que creaban unaatmósfera íntima, lo que suavizó la espera. También bebimos Agua de Piedra, unaagua mineral destilada de manera natural en las montañas de la Sierra Madre deNuevo León.

Comenzamoscon un Foie gras con oporto, aire de parmesano y una teja fideo seco. Tenía unbuen sabor. El foie gras combinaba muy bien con la intensidad del aire deparmesano y el oporto daba un toque que armonizaba el conjunto. El fideo seco veníaen forma de teja y aportaba textura, pero era el elemento menos grácil delplatillo.

Este platoestuvo maridado con el mencionado Rivero González Rosado 2010. Una mezcla deMerlot y Cabernet Franc. Un rosado muy interesante con una intensa carga aromáticay una textura untuosa en boca. Resultó ser la grata sorpresa de la noche.

Siguió unTaco de pescado al pastor en tortilla de maíz recién hecha. Un clásico delrestaurante. El pescado era bueno y el adobo recordaba a los tradicionales. Latortilla, agradablemente suave, combinaba perfectamente. Como guarniciones:cilantro, cebolla, guacamole y la tradicional piña, pero en versióndeshidratada, que por cierto no estaba nada crujiente, sino más bien chiclosa.Único detalle.

Paramaridar, una sorpresa: el Rivero González Blanco 2010, un monovarietal 100%Cabernet Sauvignon. Era un vino atípico, de un color dorado, con peculiaresaromas a ciruela amarilla madura, melocotones, orejones de chabacano y floresblancas. En boca presentaba una acidez muy consistente que nos hizo pensar quepodría dejarse madurar más tiempo en botella. Interesante.

Siguió unasopa de fríjol negro con jamón ibérico de bellota “Joselito” y chochoyotes(bolitas de masa de maíz con una hendidura al centro). Este plato también es unviejo conocido de la carta del Paxia. El jamón combinaba perfectamente con elsabor del fríjol, en una sopa untuosa y magnífica, especialmente reconfortanteen una noche tormentosa, y los chochoyotes ponían el encanto de lo rústico. Elvino con el que maridó esta sopa era el mismo Rivero González blanco 2010 delplato anterior.

Continuamoscon los Escamoles en su tierra, con guacamole y granos de elote, limón negro yqueso fresco. Un plato que ya reseñamos en nuestra visita anterior al Paxia.Muy bueno. Los escamoles con una buena textura y la ceniza contrastabaperfecto. El atole de limón con tinta de calamar, y el elote con mayonesa de lacasa, todo excelente.

El maridajese realizó con el primer vino tinto de la noche, el joven Scielo 2009 de lamisma casa. Combinando las cepas Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot, con uncolor violeta profundo. En nariz mucha fruta, una particular nota de café y unaligera nota a menta. En boca, era un vino con un ataque medio-alto, taninopresente y un cuerpo medio.

El siguienteplato de la noche fue el Budin Azteca con pato, trufa blanca y foie gras.Pretendía simular al escudo nacional, pero se identificaba menos que el Águilamocha de Fox. Lo que sí quedó muy bien logrado era el nopal. Con todo, un buenbudín. La mezcla de elementos era extensa: tortilla; pato sazonado con poro;foie gras y aceite de trufa blanca; crema de rancho; queso añejo, entre otrosmás. Resultaba una combinación demasiado intensa y sobrecargada para nuestrogusto. Afortunadamente la porción era pequeña.

A estebudín-escudo le tocó el vino Rivero Gonzalez Tinto 2007. Elaborado con unamezcla de Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, que emulaba el estilo delos vinos de Burdeos. Era un vino de color rojo rubí y aromas de frutos rojos ynotas especiadas. En boca presentaba un cuerpo medio y se confirmaban losaromas percibidos en nariz.

Paracerrar, el postre era un Flan decajeta con galletas de animalitos. una opción ideal para gordos, más que pararefinados. Así que como Gerardo es gourmand (glotón) y Eva gourmet, el primero,pese a sus restricciones de lácteos y azúcar, se lo comió todo y le encantó.

Al postrele correspondió el vino DosCienTos Merlot 2007. Vino tinto monovarietal con unlargo paso por barrica, con un color rojo granate intenso, con una narizcompleja, frutos rojos, especias y notas ligeramente ahumadas. En boca, uncuerpo medio, buena acidez, tanino terso. Buena estructura. Es un vino quenecesita oxigenarse bien para mostrar todas sus cualidades. El maridaje no nospareció correcto.

Al terminarla ceremonia de maridaje nos quedamos un rato platicando con la sommelier de labodega, María, que también era la directora comercial.

Estabamos muy contentos degustando los vinos que nos quedaban en las copas,bebiéndolos de manera escalonada, para percibir su intensidad. Pero lo quepercibimos fue la mirada intensa de un hombre, personal de cocina, queliteralmente nos fulminaba, cual espada de arcángel expulsando del Paraíso. Laindiscreción adquirió tal magnitud, que el personal de piso salió al quite paramoverlo del lugar. En fin, gajes del oficio.

Dirección: Avenida de La Paz 47, Col. San Ángel

Tel.: 56166964

Horarios: Lun. a Jue. de 13:00 a 24:00 hrs. Jue.a Sáb. de 13:00 a 01:00 hrs. Dom. de 13:00 a 19:00 hrs

Mistral… ‘le mató le gua-gua’

2011-08-24T20:36:00.000-07:00

El restaurante Mistral abrió sus puertas hace un par de meses en Avenida de las Palmas, en donde antes se encontraba el Reserva 555, del que heredó todo el mobiliario y la decoración que no cambió nada. Así que para quienes conocimos el anterior establecimiento la primera impresión no fue la de estar en un lugar nuevo.

Eso sí, se come mucho mejor de lo que se hacía en su antecesor, aunque la comida que se ostenta como francesa, tiene tanto de ésta como la frase que dice “le bubu le mató le gua-gua”.

Se trata más bien de comida internacional preparada con técnicas galas y con toque francés. Por fortuna la noche era hermosa y la terraza, aunque 'déjà-vu', era bonita.

Eva pidió un Cosmo ($195) y Gerardo un vino espumoso ($80) sin mayor pena ni gloria. Mientras ordenábamos nos llevaron un amuse-bouche, que era una croqueta de cangrejo con salsa de pimientos.

De primer tiempo y aunque no pareciera correcto Eva ordenó el Tagliatelle con morillas ($185). La pasta estaba bien cocinada y la morillas eran de buena calidad, pero la cantidad de mantequilla que había en ese plato lo convertía en algo muy pesado, por lo que no pudo terminar con la ración.

Gerardo pidió el Carpaccio de corazón de alcachofa ($130), que venía con arúgula al centro, jitomates chery cortados a la mitad y dos láminas de queso parmesano. Las alcachofas tenían buen sabor y textura. El plato estaba bien aliñado y lo único era la arúgula, cuyo sabor es demasiado fuerte y opaca, por no decir anula, al de la alcachofa.

Ya que nuestra expectativa esa noche era tener una autentica cena francesa, escogimos un vino de ese país: Les Cèdres Rouge 2007, Château Neuf du Pape ($1,140). A la vista tenía un color rubí obscuro con una capa media y un cuerpo aparente medio alto.

En nariz presentaba una agradable combinación de aromas; primero aparecían frutos rojos y negros maduros, luego madera, aromas especiados, cuero, tabaco, chocolate obscuro y un toque de regaliz. En boca tenía un buen ataque, buena acidez, tanino sedoso. Un vino cálido, pero con buena estructura. Agradable.

Después Eva ordenó la Ensalada de portobello y jamón de parma con queso de cabra al balsámico ($150). La presentación era muy atractiva, las lechugas frescas y crujientes, el queso que se ocultaba entre las mismas tenía buen sabor, el jamón también resultaba agradable, el único problema de esta ensalada eran sus aderezos, que no encajaban con el resto de los ingredientes.

Gerardo, por su parte, se decidió por los Espárragos asados a la vinagreta de pimientos ($135). Los espárragos eran de primera, tiernos, nada fibrosos, estaban bien de cocción, con una vinagreta correcta. Es suma, un plato bien logrado.

De plato principal Eva prefirió el Estofado de res Mistral ($230). Un buen plato, la carne estaba muy suave y el sabor era excelente, la salsa era agradable y el puré que le acompañaba era un buen complemento.

Gerardo también se fue por las carnes y escogió un Filete de res Mistral ($230) en salsa de pimienta que venía con un jitomate deshidratado y una guarnición de papas a la francesa. El termino era correcto y tenía buena textura y sabor. La salsa se quedó por debajo de las expectativas. ¿Por qué muchas veces ocurre que las papas están mejor que el plato principal? Sí, deliciosas.

A la hora de los postres nos desilusionamos un poco, porque sí nos hubiese encantado que fueran algo que nos sorprendiera un poco más, pero la opción era escasa y bastante común además.

Eva eligió la tradicional Tarta Tatin con helado ($90). Resultó ser lo que pensábamos que sería. Las manzanas estaban demasiado azucaradas, a tal grado que el sabor de la fruta era casi imperceptible. Por otro lado, la masa no era nada excepcional y el helado tampoco.

Gerardo optó por su tradicional y aburrido plato de frutas ($90) que, por supuesto, no estaba en el menú. Preguntó qué frutas tenían y entre otras le ofrecieron mango, pero se lo trajeron mal pelado, con pedazos de la cáscara así que mejor lo cambió por unas fresas.

Como nos quedamos con ganas de dulce, preguntamos si tenían vino de postre por copa y nos ofrecieron un Refrontolo Passito 2005 De Stefani ($200) de uva Marzemino.

El servicio fue esmerado y tras la cena, mientras tomábamos la copa de Passito, salió el chef Ángel Pacheco a preguntar muy amable si la comida había sido de nuestro agrado. Le dijimos todo lo que ya expusimos arriba y nos explicó que por políticas de la empresa no se preparan los platos al momento, una de las cosas que define a la cocina francesa. Además, las técnicas tradicionales galas, muy laboriosas y con tiempos muy largos, se simplifican.

El resultado no es malo, pero difiere de lo que se espera de un lugar que dice ser de comida francesa. Mon Dieu!

Dirección: Paseo de las Palmas 555, Col. Lomas de Chapultepec

Tels. 5540 2945 y 5540 7347

Horarios: Dom. de 13:00 a 18:00 hrs.

Lun. a Sáb. de 13:00 a 23:00 hrs.

Babbel… rozando el Averno

2011-08-14T20:12:00.000-07:00

La experiencia gastronómica es algo subjetivo. Para algunos la vivencia en el nuevo restaurante Babbel puede ser como si tocaran el cielo, pero para nosotros fue como estar en la antesala del Averno.

Llegamos a cenar tras haber hecho la pertinente reservación, pero el restaurante estaba prácticamente vacío. Era un martes y el clima era estupendo, hacía calor, por lo que agradecimos que nos sentaran cerca de la ventana.

El concepto de Babbel es la fusión de cocinas asiática, latinoamericana, del Pacífico sur y mexicana, según explica en la carta el chef Sebastián Baeza. Pero Babel, con una “b”, también puede ser sinónimo de confusión y ésta fue la impresión que nos dio tras probar los platos.

Al llegar nos ofrecieron amablemente de beber y Eva pidió un Cosmo ($130) que le gustó, cosa rara porque casi siempre se lo llevan demasiado dulce, pero esta vez estaba en su punto, como debe ser. Gerardo pidió una copa de champaña Möet Chandon ($225), que estaba como se espera que esté un Brut Imperial. O sea, bueno.

Casi al mismo tiempo nos ofrecieron como cortesía del chef un totopo con carne que fue la comida mejor presentada de toda la que nos sirvieron esa noche.

De entrada Eva pidió el Ají verde ($130) cuya descripción era la siguiente: Chile güero relleno de camarones y callo de hacha sobre salsa de leche de coco y padthai. La idea se antojaba, pero la realidad era decepcionante ya que el chile venia empanizado y frito, esto le quitaba todo el sabor y protagonismo al ingrediente principal que prácticamente desapareció debajo de la gruesa capa que lo cubría. El relleno era una pasta que carecía de encanto, no se notaban los camarones ni el callo de hacha y la salsa, se perdía en el sabor de la fritura.

Gerardo se decidió por laTrilogía de Spring Rolls ($130), en la que uno de los rollos estaba relleno de vermicelli y verduras, otro de camarones al coco chipotle y el tercero con pato en salsa teriyaki con perfume de habanero, según se describía en la carta. El primero era fácil de distinguir por el vermicelli, pero los otros dos tenían sabores tan confusos que no se podía decir cuál era cuál. La pasta ‘egg roll’ era muy gruesa y tenía un sabor fuerte que se superponía con los otros sabores demasiado intensos. Nada que ver con la delicadeza que caracteriza a este paltillo asiático.

De segundo tiempo Eva decidió probar la Ensalada Gyutan ($115), cuya combinación de ingredientes ya era en sí misma algo muy intenso. Pero que rematada con los aderezos resultaba una muy mala combinación. No había en este plato ningún tipo de armonía.

Gerardo eligió la sopa Mexican miso ($70), que se suponía era una tradicional sopa miso con un ravioli de transparente relleno de aguacate, cebolla morada, cilantro perejil y limón, acompañada con tortilla blanca. Sonaba bien, pero el ravioli no sabía a nada y el sabor del miso casi no se percibía, disminuido por el picante, y desaparecía del todo al añadir la tortilla, con lo que el resultado era una sopa de tortilla sui generis.

El mayor, por no decir el único, acierto de la noche fue el vino: una botella de Ensamble arenal ba II 2007, de la bodega Paralelo, de Valle de Guadalupe ($1,290). Este vino nos encantó. Es una expresión magnifica del vino del Nuevo Mundo. Elaborado a partir de una mezcla de Merlot, Cabernet Sauvignon y, como bien lo dice la etiqueta, adornos de Petit Syrah, Barbera, Zinfandel. A la vista tenía un color rojo granate, turbio (al parecer sin filtrar), capa media y cuerpo aparente medio-alto. En nariz frutos rojos perfectamente maduros, madera, especies como la vainilla y un ligero toque de pimienta, tabaco, tostados y para cerrar una ligera nota láctea. Aroma intenso y muy agradable. En boca, era un vino con buena acidez, ataque medio, tanino agradable, nada agresivo; vino redondo con cuerpo medio. Final largo y cálido. Retrogusto que concordaba totalmente con la nariz. Es un vino que se dejó beber muy fácilmente pero también tenía una buena estructura, muy agradable. Lo recomendamos.

Como plato principal Eva eligió el Cordero Patagonia ($390). La carne era de buena calidad y estaba en el término que lo había ordenado. Venía supuestamente cubierto de una costra de tortilla de maíz y finas hierbas, cuyo grosor no llegaba al grado de costra, sino más bien era una especie de polvo que recubría parcialmente la carne y que no aportaba mucho sabor. El demiglacé aromatizado con frutos de la Patagonia dejaba mucho que desear. Como acompañamiento llevaba un “charquicán de hierbabuena” que no coincidía con el concepto tradicional de dicho guiso de origen sudamericano.

El Atún sellado ($290) que pidió Gerardo tenía un problema similar, pues estaba anunciado con una costra de guajillo, chapulines y chile merken, que de costra no tenía nada, sino que más bien era un polvillo disperso en la salsa agridulce. Eso sí, el sabor del chapulín se percibía muy claramente. Venía acompañado de un portobello asado y cous cous. En la carta había un error que el mesero aclaró previamente, pues se anunciaba con salsa ostión que, gracias a Dios, no llevaba. La sémola del cous cous estaba pastosa por exceso de cocción y sobreabundancia de mantequilla.

Para el postre a Eva se le antojó el Bombón de chocolate ($120) que era un pastelillo relleno de chocolate fundido, que se anunciaba acompañado de helado de té verde, pero que cambiaron sin avisar por uno de frambuesa. Lo complementaban frutos rojos y una teja de caramelo. Era un plato agradable.

En un arrebato de locura y buscando compensar el fiasco que representaba la cena, Gerardo pidió el pastel de chocolate y almendra ($125) que le recomendó el mesero y que no estaba en la carta de postres. ¡Oh decepción! Era incomible. Lo probó y lo dejó.

Ya como consolación decidimos tomar una copa de vino de postre cada uno. Mejor beber que llorar, así que Eva eligió una copa de Riesling Vendimia Tardía chileno, de la bodega Miguel Torres, mientras que Gerardo prefirió un Late Harvest de Sauvignon Blanc, también chileno de la casa Errazuriz. Ambos excelentes.

El vino nos reconfortó un poco y nos animó a ordenar un té negro (40) a Gerardo y un Licor del 43 ($110) a Eva para terminar esa noche mucho más penosa que llena de gloria.

Eso sí, el servicio fue atento en el transcurso de la noche, pero no bastó para compensar la falta de encanto en los platillos.

Dirección: Moliere 48, Colonia Polanco, Ciudad de México

Tels.: 5280 0440 y 5280 0584

Horarios:

Dom. de 13:00 a 18:00 hrs.

Lun. a Mie. de 13:00 a 11:30 hrs.

Jue. a Sáb. de 13:00 a 00:30 hrs.

Invitación a Google +

2011-08-08T22:22:00.000-07:00

Los invitamos a unirse a nuestra cuenta de Google + dando clic al enlace de abajo:
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Acquarello… demasiado bueno

2011-08-05T11:03:00.000-07:00

En Avenida Presidente Masaryk, justo enfrente de la agencia de autos Porsche, se encuentra el Ferrari de los restaurantes mediterráneos en México: el Acquarello. De todos los lugares que hemos reseñado en este blog, éste es el que más cerca está de los establecimientos con estrella Michelin que hemos conocido.

Lo curioso de este restaurante con nombre italiano, es que su origen es en parte alemán, pues el primer Acquarello que abrió el chef Mario Gamba vio la luz en Munich. Además incorpora técnicas e ingredientes del viejo continente, especialmente de los países que están en la ribera del Mediterráneo, en un concepto al que llaman “cucina del sole” (cocina del sol).

Al llegar, tuvimos que superar un pequeño obstáculo y es que no había nadie para recibir el coche en el valet parking y salió un empleado con uniforme de traje a juego con la decoración del lugar, a quien le pedimos si podía quitar los conos que estaban en la acera frente a la entrada para estacionar el auto ahí. Él dudó un instante, aduciendo los hipotéticos comensales que pudiesen llegar después. Lo cierto es que no llegó nadie más entre las siete de la tarde y la hora del cierre. Claro que era un lunes.

Cuando entramos al lugar, nos encontramos con un salón vacío, pero atractivo a la vista. Y tras sendas copas de vino espumoso Ca del Bosco, Franciacorta Brut ($200) comenzó una grata experiencia culinaria ya que elegimos disfrutar de un largo menú de degustación de siete tiempos ($1,490) que llevaba el nombre de la casa y que era una muestra de sus platillos más representativos.

Comenzamos con una versión del vitello tonnato. Plato muy sutil, en él, se aligeraron todos los elementos. El atún y la alcaparra combinaban perfecto con la ternera, ningún sabor se sobreponía a algún otro elemento. Venia acompañado de una pequeñísima ensalada.

El segundo tiempo fue una flor de calabaza horneada con salsa de azafrán y camarones. La salsa estaba muy bien elaborada, con una textura muy ligera, pero un sabor intenso. La flor conformaba una croqueta que se presentó como horneada, pero que por su sabor parecía una fritura menos exquisita que el resto del conjunto. El camarón en su punto, perfecto de cocción, pero ligeramente pasado de sal. El plato tenia un poco de cassé de tomate, elemento que aportaba una agradable acidez que lo equilibraba.

Para maridar nuestro menú elegimos un Chateau Arnauld 2000, Appellation Haut-Médoc Contrólée, de Burdeos ($1,350). A la vista se apreciaba un color rojo carmín, con bordes marrón, cuerpo medio alto, muy buena adherencia y capa media. Presentaba sedimentos. Al principio una nariz muy cerrada, pero desde el inicio se percibía un aroma complejo, estructurado y elegante.

Primero, percibimos frutos como cassis, cerezas rojas maduras y grosellas compotadas; le siguió la madera, bien integrada, notas tostadas, una ligera nota de café, regaliz muy presente, una sutil y bien integrada nota balsámica; además de notas a sotobosque y un ligero toque lácteo. En boca, una buena acidez, lo que nos indicó que este vino podría tener aún mas guarda para estar en su punto, taninos finos, cuerpo medio, pero una interesante estructura. Equilibrado. Retrogusto que coincidía absolutamente con la nariz. Permanencia larga. Vino sutil y bien estructurado. Resultó una buena elección.

El tercer tiempo: panzotti de jitomate y alcaparras con una espuma blanca de albahaca y pesto verde y rojo. La pasta era muy fina, el jitomate y la alcaparra eran muy intensos, pero se equilibraban perfectamente con la salsa que era muy sutil. El pesto, en sus dos variedades, aportaba un toque muy agradable.

A esto, le siguió un plato muy equilibrado y sabroso: tortellini de higo con foie gras, espuma de vino blanco y salsa de cassis. Todos los elementos combinan idealmente. Muy buen platillo. Nos recomendaron acompañarlo con una copa de Sauternes ($200), que parecería ser la combinación perfecta, pero desgraciadamente la etiqueta que nos ofrecieron sobrepasaba un poco al plato. La combinación resultó buena, mas no perfecta.

El primer plato fuerte fue un robalo sobre capponata con una espuma de pimiento rojo. El robalo, estaba en su punto de cocción, la piel resultaba crujiente y brindaba una sensación muy agradable al paladar. Sobre ésta, unos pequeños granos de sal complementaban perfecto. La caponnata, muy ligera, con los vegetales al dente y aderezados con un poco de vinagreta empataban perfecto con la espuma de pimiento rojo que aportaba el toque que daba unión a todos los demás elementos.

Después vino un sorbete de piña con un geleé de prosseco para limpiar nuestro paladar.

El sexto plato fue un cachete de res con salsa de Barolo y puré de raíz de apio. La carne estaba muy bien cocinada, la salsa era interesante, tenía una muy buena textura y excelente equilibrio. El puré era maravilloso y venía acompañado por unas pequeñas frituras, también de apio, que aportaban textura. Este plato maridaba a la perfección con el vino, ya que la acidez del primero equilibraba impecablemente al segundo.

Cerramos el menú con el postre, un “Carpaccio de fresas” con helado de azafrán. Si bien la idea era adecuada por su ligereza, las rebanadas de fruta resultaban un tanto gruesas para recibir ese nombre; el helado resultaba agradable, pero en conjunto era un plato demasiado plano como para representar el papel final de un menú tan trabajado.

Nos faltó un poquito más de postre. Para mitigarlo lo acompañamos con una copa de oporto 20 años que, con su complejidad de sabores, ayudaba a complementar.

Fue una comida muy buena, y para nuestra sorpresa tras los siete tiempos estábamos satisfechos mas no teníamos la sensación de pesantez que da el haber comido en exceso. Todavía probamos las cortesías de la casa tanto los petits fours como el coqueto macarrón que nos dieron como recuerdo.

El sevicio fue muy esmerado todo el tiempo. Siempre contamos con la asistencia del maître Benno Niederwieser, quien vino del Acquarello de Munich para la apertura del restaurante en México hace poco más de un par de meses.

La gran paradoja es que la mayor cualidad del restaurante puede ser al mismo tiempo su mayor amenaza, pues el alto estándar de calidad, al que corresponde un nivel equivalente de precios, y lo vanguardista de su propuesta no son algo fácil de asimilar para todo el mundo. Así es que no es tan sorprendente, aunque sí un poco triste, que fuéramos los únicos. Esperamos que esto mejore, porque definitivamente vale la pena la visita. Es una experiencia muy completa y agradable. Les deseamos mucho éxito.

Dirección: Avenida Presidente Masaryk 298, Colonia Polanco, Ciudad de México.

Teléfono: 5281 8212

Página web: www.acquarello.mx

Horarios: De lunes a sábado de 14 a 23 horas.
Nota: Todas las fotos fueron tomadas con un IPhone.

Four Seasons, champaña a discreción

2011-07-28T13:39:00.000-07:00

Para romper la rutina fuimos a desayunar al Brunch dominical del hotel Four Seasons. Lo mejor de todo fue la champaña Taittinger que nos sirvieron en vez de jugo de naranja y que bebimos como si fuera tal durante parte de la mañana y de la tarde.

La mañana era linda, soleada y la terraza se antojaba para sentarse, pero la única mesa disponible estaba bajo los implacables rayos del sol y junto a la parrilla, así que pasamos al interior del salón. Cuando comenzó a diluviar unas pocas horas después, nos alegramos de estar bajo resguardo.

El salón era amplio y agradable. En él se encontraba la mayor parte del buffete, comenzando por las frutas y terminando por los postres, ambos presentados de manera muy vistosa.

El servicio se ofrece de las 11 a las 16:30 horas.

Existen varias barras, algunas de ellas en el jardín, como la parrilla, los frutos de mar y los antojitos mexicanos. La oferta incluye fruta fresca, ensaladas, carnes frías, quesos, jamón serrano, salmón ahumado, sashimi y sushi, cortes al la parrilla y pastas elaboradas al momento.

La coqueta sección de postres incluye desde gomitas y malvaviscos hasta diminutas tartas y pequeños créme brulé.

Comenzamos por las frutas que estaban en su punto, después almeja chocolata y ostiones fresquísimos. Pasta no tan impecable y parrilla respetable.

A Gerardo lo que más le gustó fueron las quesadillas de tinga, huitlacoche y chorizo.

Los postres a la hora que terminamos de comer habían disminuido en cantidad y variedad, así es que nos quedamos con ganas de probar el créme brulé.

Aún así tomamos varios, pero no los comimos todos, no porque ya estuviéramos satisfechos, sino porque ya vistos de cerca la verdad no se antojaban tanto.

La experiencia en general fue muy grata, salpicada de algunos detalles negativos, pero con champaña libre a quién le importa.

En el precio se incluía el 15% de servicio lo que, tratándose de un buffet, es bastante generoso. A cambio, los meseros y todo el personal se esmeraban por ser muy serviciales, lo que casi siempre lograban, pero a veces la actitud no iba de la mano de la eficiencia.

Sobre las dos y media de la tarde la afluencia de público era tal que se vieron completamente desbordados y un sólo cocinero para atender la barra de las pastas fue claramente insuficiente y tuvimos que esperar unos 45 minutos para que nos sirvieran las nuestras, que al final no coincidían completamente con lo que habíamos pedido.

A partir de experiencias pasadas, Gerardo creía que el puro estacionamiento iba a costar más que un almuerzo para dos en algún lugar del sur famoso por sus desayunos, pero... ¡Oh sorpresa!, no sólo no costó nada, sino que bebimos champaña como cosacos en París y sólo pagamos poco más de $2,300 por los dos.

Dirección:

Tel.: 5230-1818

Página web: www.fourseasons.com/es/mexico

Mapa: http://www.fourseasons.com/es/mexico/directions_and_map/

Horario: Domingo de 11 a 16:30 horas

Vendimia en los viñedos La Redonda, Querétaro

2011-07-26T23:51:00.000-07:00

Hagan clic aquí para ver en Facebook la fotogalería de la Vendimia en los viñedos La Redonda, Querétaro.

Harry's Bar… la tentación de la carne

2011-07-21T17:25:00.000-07:00

Esta ocasión elegimos visitar el Harry's Prime Steakhouse & Raw Bar. Ubicado En la Avenida Presidente Mazaryk, su oferta se basa en carnes y mariscos. muchos de sus ingredientes son traídos de zonas especificas y se caracterizan por el alto grado de calidad que alcanzan.

Nos atrajo especialmente una de sus especialidades: la carne de res. Ofrecen una amplia variedad de cortes de calidad certificada USDA Prime, además de carne añejada, carne Kobe y carne orgánica. Adicionalmente, aseguran cocinar los cortes en unos hornos que alcanzan una temperatura de 1000º C.

Al llegar nos ofrecieron un cómodo gabinete bien ubicado en el centro del largo local. Inmediatamente se puso a nuestra disposición un mesero quien nos ofreció un aperitivo. Eva eligió un martini de mango (S140), que si bien era muy dulce, resultaba agradable y Gerardo se decidió por un whisky Buchanan’s 12 con soda.

Pocos minutos después el mesero se acercó con dos platones en los cuales estaban dispuestos una gran parte de los cortes que ofrece el lugar, y nos explico uno por uno de una manera muy especifica y muy paciente.

Terminada la presentación de las carnes nos llevaron la carta, que no era muy grande, pero que ofrecía una buena variedad de opciones. Eva se decidió por el Ceviche de langosta ($270), que se ofrecía con un aderezo de chile habanero y pimiento amarillo con un toque de curry. La presentación era muy poco práctica y el sabor del curry se sobreponía al de todos los demás ingredientes. La langosta era fresca, pero no estaba perfectamente limpia, muestra de esto fue que un buen pedazo de caparazón apareció en la boca de Eva.

En cambio, el Cóctel de carne de cangrejo jumbo ($230) que pidió Gerardo era excelente. La carne del crustáceo es posiblemente la más fresca que ha comido en la Ciudad de México, a 350 kilómetros de la costa más cercana, y su sabor era exquisito. Venía acompañado por una salsa cocktail y una salsa tártara de habanero que combinaban perfectamente con el cangrejo.

A la hora de elegir el vino nos llevaron la carta que era amplísima. Al ver esto, Eva se emocionó mucho, tanto así que escogió tres opciones de etiquetas y pidió al mesero que se las mostrara. La triste realidad es que solo tenían una de las tres y era la que menos se le antojaba, así es que decidió ver otra etiqueta más. Igualmente, al preguntar las características del vino, se nos informó que no conocían los detalles.

Decidimos hacer un maridaje con una botella de vino tinto Vetus 2006, de la Denominación de Origen Toro, en la provincia de Zamora, España. A la vista se apreciaba limpio y brillante, de color cereza oscuro y capa alta, con borde rubí y una densidad aparente alta. En nariz presentaba una buena intensidad aromática en primer lugar percibimos las frutas rojas y negras maduras, notas tostadas, café y un poco de cacao, y al final una nota de regaliz. En boca resultaba un vino carnoso con taninos potentes pero agradables y permanencia larga. Fue una buena opción.

Después escogimos la carne que tal vez fuera la más saludable, pero no la más pequeña, entre los cortes. Decidimos compartir un Tomahawk, 100% Natural Black Angus ($780), obtenido de reses con una dieta de maíz. El peso del corte era de 1 kg.

El mesero lo anunció como orgánico, lo que llamó la atención de Eva, ya que el sabor y la textura de la carne suelen cambiar mucho, y para ella resultan más agradables. Era un corte con hueso, pero venía presentado con el hueso desprendido, lo que facilitaba comerlo. Sin lugar a dudas, la carne era de muy buena calidad y estaba cocinada justo en el término que la habíamos ordenado: medio. Definitivamente les recomendamos que prueben la diferencia de una carne orgánica frente a una que no lo es, el sabor es muy diferente y sabroso.

Pedimos para acompañar unos Champiñones con vino blanco ($95), que simplemente estaban salteados con un poco de cebolla y al final con un poco de vino blanco; también estaban espolvoreados con un poco de cebollín. Estaban bien cocinados y resultaban un buen acompañamiento para nuestra carne. También pedimos una Papa al horno ($95) sin crema, para que Gerardo la pudiera comer. Estaba sencillamente deliciosa. Nada seca y con mucho sabor.

Ya para los postres, Eva pidió una de las creaciones con helado: el Cobbler de manzana ($135), que venía descrito como manzanas caramelizadas con una costra crujiente de galleta de avena a la mode, y cuya porción generosa, bien podría haber funcionado como desayuno energético de la mañana siguiente. En la proporción de los elementos del plato iba en el siguiente orden: helado, galleta y hasta abajo la manzana, que no estaba caramelizada, sino salteada, era de sabor agradable y tenía una nota de limón amarillo.

Al contrario del postre de Eva que era gigante, a Gerardo le llevaron un Cóctel de frutas ($40) que resultó ser un mini postre. En compensación con el tamaño, las frutas estaban en su punto y tenía un licor que combinaba perfecto y realzaba su sabor.

Para acompañar nuestros postres nos decidimos por un par de copas de Late Harvest Errazurriz, chileno, 100% Sauvignon Blanc ($85 c/u), cuya acidez contrastaba perfectamente con el dulce.

De cortesía nos llevaron un algodón de azúcar, al que nos limitamos a observar porque ya no podíamos más.

Y así terminamos nuestra suntuosa cena. Destacamos el hecho de que a lo largo de la noche el servicio fue muy esmerado y cortés y nosotros nos sentimos muy a gusto. Definitivamente vale la pena volver.

Dirección: Av. Presidente Masaryk 111, Col. Polanco, México D.F.

Tels.: 5255 0139 y 5255 0144

Página web: http://www.harrys.com.mx/

Horarios: Lun. a Dom. de 13:00 a 01:00 horas.

Sabor Amor, el kitsch a todo lo que da

2011-07-12T13:24:00.000-07:00

Escogimos ir a cenar a Sabor Amor, un restaurante que abrió sus puertas hace pocos meses en la colonia Roma, propiedad de la actriz Silvia Navarro, a quien nos encontramos en la entrada al llegar y que amablemente nos dirigió al host. El lugar estaba lleno a reventar el viernes por la noche. Habíamos reservado, pero llegamos tarde y nos dieron una mesa que no era la mejor, pero ni modo, fue nuestra culpa.

El lugar busca ubicarse en un concepto mexicano no tradicional, con mucha imaginación. La decoración es original y se ubica dentro del kitsch. Es un tanto artificial y muy recargada, pero el resultado es una extraña forma de belleza no muy funcional. Por ejemplo, la mesa estaba montada sobre una antigua máquina de coser con su mecanismo de hierro en la base que quedaba oculto por el mantel y que provocó que Eva se diera un golpe que le dejó un raspón en la rodilla.

Para comenzar Eva pidió un trago a base de fresas y hierbabuena ($100) que tenía nombre de ciudad californiana y que resultó muy agradable y Gerardo una copa de Möet & Chandon Brut Imperial ($175).

La carta era amplia y con nombres muy ingeniosos. La oferta era básicamente mexicana fusionada con elementos de otras cocinas, con una tendencia a los sabores intensos y una buena variedad de opciones.

El chef nos envió como bienvenida un shot de vino tinto y nieve de limón.

El primer plato que ordenamos fue el Tiradito de atún y alcachofa sobre sandía asada y nopalitos enchilados ($99). Casi lo pedimos para compartir. La presentación era aventurada pero estética, pero los sabores no combinaban lo suficiente como para tener un resultado sublime. Además, el elemento principal no resultaba ser el atún sino la sandia, que por cierto estaba magnifica. Así es que nos la comimos con los nopalitos deshidratados y dejamos el atún, que no empataba nada.

Seguimos con La Vedette, que eran chamorritos de ancas de rana, salteados en ajillo de chile serrano ($125). Si tomamos en serio el símil del nombre del plato en el menú, la vedette de estos chamorritos debió ser Lyn May post cirugía, pues más que tiernos estaban bastante correosos, con mucho aceite y sabor a ajo que opacaba cualquier otro aroma del platillo.

El único plato que no compartimos se llamaba Los de aquí ($130). Lo pidió Eva y eran ravioles rellenos de queso de rancho y cabra en salsa de huitlacoche, adornados con chile güero y hoja de aguacate. Los ravioles estaban ligeramente crudos de las orillas, el relleno tenía buen sabor y la salsa de huitlacoche superaba en cantidad a los ravioles mismos. El chile güero estaba demasiado picante y la hoja de aguacate no apareció por ningún lugar.

Decidimos acompañar la cena con un vino tinto: Mariatinto 2009 ($644). A la vista era limpio y brillante, presentaba un intenso color rojo ciruela con matices granate. En nariz se percibían notas de fruta roja principalmente ciruela, flor de jamaica, especias y tabaco. En boca tenía una acidez vivaz, taninos medios y cuerpo medio. Resultó un vino agradable. El retrogusto era frutal.

En los platos fuertes volvimos a compartir. El primero fue El machín ($225), que era corazón de filete de res a las brasas sobre papa rústica y salsa verde molcajeteada. La carne era de buena calidad y estaba cocinada en el término indicado; las papas eran sabrosas y la salsa combinaba bien. Fue un buen plato.

También para compartir pedimos Las reinas, unas enchiladas de barbacoa estilo hidalguense con requesón ($185). Pedimos que sirvieran aparte la crema y el requesón, que resultó ser queso fresco. Luego Eva se los puso encima a su parte de las enchiladas y Gerardo las comió así como estaban. Hay que decir que las tortillas, de maíz morado, que pedimos sin freír, estaban un poco duras y la barbacoa, que pedimos sólo de maciza, era un tanto insípida. Lo mejor fue la salsa de mole que cubría los extremos de las enchiladas.

La carta de postres venía adentro de una historieta de Condorito. Un buen intento para darle un toque mexicano y popular, sólo que Condorito es chileno. ¿Por qué mejor no escogieron a Memín Pinguín o a la Familia Burrón? Esas sí son creaciones ciento por ciento mexicanas.

Eva eligió como postre El imperdonable, tarta de limón y lima con merengue y maracuyá ($75). La base estaba húmeda y como suele suceder en ese tipo de postres, el sabor a huevo estaba muy presente y el de maracuyá no aparecía por ningún lado. La presentación era muy simple.

El postre de Gerardo no estaba mejor. Se llamaba El suavecito y estaba anunciado como crujiente de frutas del bosque y hojaldre ($75). Nada indicaba que tuviera crema. Resultó una composición de tres pisos en donde lo que más había era crema chantilly, así que Gerardo separó las frutas rojas para comerlas solas, pero no estaban en su punto y también las dejó.

Pedimos que nos sirvieran el postre y nos subieran el vino, que no habíamos podido terminar, al bar que está en el primer piso. El ascenso fue como un viaje al kitsch más profundo, con unas imágenes de la virgen María y del dios indio Ganesh (el que tiene cabeza de elefante) coronando las escaleras.

En el bar fuimos cambiando de lugar según se desocupaban los lugares, pues los primeros sillones, hechos a partir del cascarón de maletas retros, eran originales, pero un tanto incómodos. Como llegamos tarde y el servicio fue muy lento, con lapsos enormes entre un plato y otro, terminamos siendo los últimos en abandonar el barco. Algo a lo que ya estamos acostumbrados.

Dirección: Álvaro Obregón 206, Col. Roma, Ciudad de México.

Tel.: 5584-0956

Horarios: Dom. a Mie. de 13:00 a 23:30 hrs.

Jue. a Sáb. de 13:00 a 00:30 hrs.

Benkay, a las carreras

2011-07-01T19:12:00.000-07:00

La semana pasada decidimos ir a un restaurante japonés de gran tradición que ya habíamos visitado otras ocasiones quedando muy satisfechos. El Benkay, que está en la planta baja del Hotel Nikko de la Ciudad de México.

Habíamos reservado para las nueve y media de la noche y nos informaron que el restaurante cerraba en punto a las once, y que después de esta hora solamente podíamos quedarnos a terminar nuestros tragos en el salón. Y bajo estas condiciones decidimos aceptar.

Llegamos a la hora acordada y como es tradición nos preguntaron qué deseábamos beber. Gerardo se decidió por una jarrita de sake frío ($200) que estaba excelente y además era el de la casa. Aunque lo mejor fue la garrafa en que lo sirvieron, de vidrio soplado estilo murano con una burbuja a la mitad para alojar el hielo. Eva se decidió como siempre por un martini, en este caso de lichi ($200).

Durante toda la noche estuvimos confundidos, debido a que el servicio de nuestra mesa corrió a cargo de tres personas diferentes, las cuales nunca estuvieron muy coordinadas ni tenían muy claro lo que ocurría en la misma.

Si bien uno de los meseros que nos atendía conocía muy bien el contenido de la carta, nunca nos sugirió algún plato ni tampoco opinó nada cuando hicimos nuestros pedidos.

Gerardo, que iba con ánimo de descubrir, pidió el menú de degustación -Benkay Kaiseki- ($1,200) que constaba de siete platos y postre, a elegir por el chef siguiendo un orden previamente establecido en la carta.

El menú comenzaba con un Entremés que incluía cuatro pequeñas delicias: Gelatina de mariscos, todo un reto para atraparla con los palillos y con un sabor suave y elegante; rollo de salmón con calabaza China; pato y haba rellena de pasta de camarón al témpura, repartidos a los extremos de un palillo y, por último, pez relleno de su propia hueva. La intensidad de los sabores era marcadamente ascendente, en el orden descrito.

Eva comenzó con una entrada fría: el queso de soya con salsa del mismo cereal y condimentos (Hiya Yakko $70), que no eran mas que cuatro trocitos de tofú sobre una cama de hielo, acompañados por un poco de salsa de soya, hojuelas de pescado deshidratado, cebollín y jengibre. Un plato muy agradable para abrir boca.

Gerardo ni siquiera había probado bocado cuando ya estaba sobre la mesa el segundo plato, anunciado como Sashimi en el menú y que era una porción de atún toro, otra de arenque japonés y una más de camarón dulce. Todo muy fresco y de buen sabor.

Eva siguió con un plato que ya había escuchado antes, pero no se había atrevido a pedir, el témpura de cangrejo de las nieves, (Zuwaigani Témpura, $300) que es de un crustáceo entero con todo y caparazón (la característica particular de este producto es que su caparazón es blando). El sabor denotaba la frescura del producto, pero era tan intenso y la textura tan contrastante, que resultó demasiado para nuestro poco educado paladar occidental y no pudimos terminarlo. Hablamos en plural, porque los dos lo probamos.

Gerardo apenas estaba terminando el entremés cuando le llevaron una reconfortante Sopa Miso con pescado, fideo y alga. Deliciosa. ¿Qué tendrán las sopas japonesas que son terapéuticas?

Y hablando de sopas, Eva siguió con unos Fideos gruesos de harina con cerdo y cebolla (Butanegi Udón $65). A la vista parecían muy grasosos y pesados, pero ya al probarlos resultaban muy sabrosos, con los sabores muy bien combinados y la pasta perfecta. A pesar de que los japoneses acostumbran tomar la sopa al final, resultó agradable como tercer tiempo.

Por supuesto que antes de que Gerardo se diera cuenta ya estaba su cuarto tiempo: el platillo al vapor, Nímono, que llevaba pulpo, zanahoria y papa japonesa, según la descripción del mesero, todos cocidos con agua en estado gaseoso, muy sabrosos.

Muy a destiempo y casi a la par que la sopa llegaron las dos piezas de Niguiri que Eva había ordenado al inicio de la cena: uno de atún akami ($75) que era de muy buena calidad y uno de carne kobe ($100) que venia sellado, y que para su gusto hubiera estado mejor crudo, porque se acabo enfriando y perdió su gracia.

Para acompañar nuestra cena decidimos tomar un vino blanco monovarietal: Sylvaner 2007 de la Maison Trimbach (Appellation Alsace Controlee). Un vino seco, delicado y muy fresco. Que nos ofrecía un color amarillo canario, un cuerpo ligero, aromas sutiles a cítricos y piña verde. En boca tenia una acidez marcada, pero muy agradable, se confirmaba la nariz. Resultaba la combinación perfecta con nuestros platillos. El único problema fue que a pesar de que lo pedimos desde el primer plato, nos llegó hasta el cuarto platillo. Además de que nos preguntaron repetidamente (como cinco veces) qué vino habíamos ordenado.

Y exactamente tres minutos después de la sopa llego el último plato de Eva: la Anguila con cama de arroz servido en cama japonesa (Una Jyu $245), que si bien venia en una presentación mas elegante que en cualquier restaurante de cocina rápida japonesa, no era nada fuera de lo común, salvo por una sopita de miso rojo que la acompañaba y que se antojaba mucho. Pero como Eva tuvo primero que tomarse la sopa, luego los niguiri y al final la anguila más que fría, éste no fue el mejor plato de la noche.

También a la carrera trajeron el plato a la plancha de Gerardo, que era Wagyu (carne japonesa) con seta y espárrago, y que incluía en la misma plancha de hierro nabo -rojo- y cebollín para mezclar en la salsa de soya. Una carne muy tierna y de delicado sabor que estaba acompañada de manera sobria, pero muy correcta, de una seta grande y dos trozos de espárrago verde al dente.

Gerardo ni siquiera se dio cuenta cuando le dejaron el platillo frito, que consistía en un témpura de camarón envuelto en nabo, y también unos chiles capeados al estilo japonés que, por fortuna, no picaban mucho, pero que sí tenían todo el sabor del chile e iban estupendamente con el crustáceo.

Ya casi para finalizar, y siguiendo la costumbre japonesa, llegó lo que en el menú de degustación estaba anunciado como platillo a base de fideo o arroz y que resultó ser una Sopa Udón con el consabido efecto similar al de una visita al Spa tras una terapia con el doctor Freud.

Desde el inicio de la apresurada cena, Eva le pidió al primer mesero que nos atendió que le avisara 10 minutos antes de que cerrara la cocina para ordenar un postre, a lo que el mesero asintió. Pese a ello, después de nuestros platos fuertes llegó otro mesero a decirnos que ya había cerrado la cocina, y ¡oh sorpresa!, no habíamos ordenado nuestros postres.

Después de una explicación y como tres vueltas, accedieron a llevarle a Eva un postre de nombre Pasion coconut ($80), que se describía como geleé de coco y su espuma, acompañado de sorbete de mango-maracayá y su compota. Era un postre con una presentación interesante y un sabor agradable. Sólo hubo un pequeño detalle y era que habían excedido la cantidad de grenetina utilizada en el geleé y el fondo resultaba mucho más denso, lo que creaba una textura

desagradable.

A Gerardo le tocó una bola de nieve de mango como parte del menú. Quiso ordenar, además, la fruta de la estación que estaba en la carta, pero con el pretexto de que ya había cerrado la cocina se la negaron.

Ya no pedimos vino de postre ni té o café, pues la cosa estaba en plan de sálvese quien puede y tonto el último. Así que nos limitamos a solicitar la cuenta y nos fuimos, no sin antes dar un paseo por el salón, muy sobrio, casi rallando en lo austero, pero elegante y bonito. Los restaurantes nipones son así, y prefieren la formica al cedro, por decirlo de alguna manera.

Al final fue una cena contra reloj y a las once de la noche ya estábamos saliendo del estacionamiento. A los términos Fast Food y Slow Food podemos ahora agregar este: comida carrereada.

Dirección: Campos Elíseos 204, Col. Polanco Chapultepec, (dentro del Hotel Nikko México).

Teléfono: 52 83 87 00.

Horario: Lun. a Dom. de 13:00 a 23:00 hrs.

L’Ostería del Becco, ¡Por fin!

2011-06-23T17:34:00.000-07:00

Finalmente nos tocó un restaurante en donde los elevados precios se correspondían con un gran servicio, excelente comida, bella decoración, buena música, ambiente agradable y hasta valet parking detallista. Así nos pareció L’Ostería del Becco (así sin hache) en Polanco, junto al mismísimo Buddha-bar.

Llegamos a cenar temprano, a las ocho, y fuimos los primeros de la noche. Teníamos todo el servicio a nuestra disposición. Lo importante fue que conforme fue llegando la gente (el salón casi se llenó) la atención nunca decayó.

Enseguida la persona que tuvo a cargo nuestra mesa nos ofreció si queríamos algo de beber y sugirió un Splitzer que llevaba proseco y licor de naranja ($160). Resultó refrescante y agradable. Y Gerardo pidió una copa de proseco ($160) que estaba correcto pero que, después de la champaña que hemos estado bebiendo en los últimos lugares reseñados, le supo a poco.

Antes de ordenar de comida nos presentaron a la reina de la noche: su majestad la trufa. Venía sobre una tabla cubierta por una burbuja transparente a manera de trufamóvil (como el vehículo del papa, pero en versión trufa).

Como antipasti Eva ordenó el Queso mozzarella y prosciutto San Daniele (Bocconcini di mozzarella e San Daniele -$138), cuyo encanto consistía en su simplicidad. Eran cuatro pequeñas piezas que constaban de una rebanada de jitomate fresco (en buen punto de maduración), una hoja de albahaca, una bolita de queso mozzarella de vaca, y proscciutto. Estaban aderezados simplemente con aceite de Oliva, un toque de vinagre balsámico y un poco de pimienta.

Gerardo escogió las Navajas con poros y papas sazonadas (Cannolicchi con porri e Patate -$180) que venían tibias mezcladas sobre su concha que reposaba sobre una cama de sal marina. Los sabores del fruto de mar y el tubérculo armonizaban perfectamente entre sí y con el aceite de oliva y la cebolla.

Para acompañar nuestros platos ordenamos un vino tinto Angheli 2004 de la casa Donnafugata ($1290), que era una mezcla del 50% de uva Nero d'Avola y 50% uva Merlot. Con 12 meses de barrica en roble francés. De color intenso. Era un vino potente y estructurado en nariz, con una personalidad propia e interesante. Resaltaba la nota de la cereza negra madura, con madera, tabaco, cacao y ligeros aromas de caza. En boca muy equilibrado, con taninos presentes, pero muy agradables y un muy buen cuerpo.

Un punto en contra fue el hecho de que no nos describieron las características sensoriales del vino, si bien es nuestra tarea descubrirlas y apreciarlas, nos hubiera encantado un acercamiento de la mano de un especialista.

El restaurante cuenta con dos cavas de tamaños diferentes, bellamente conformadas y las cuales pueden reservarse como privados para una cena, opción que se antoja mucho. Cuentan además con una amplísima variedad de etiquetas italianas, muchas de ellas de muy buena calidad.

Para equilibrar nuestra suntuosa cena , decidimos compartir la Variedad de lechugas italianas aderezadas (Mistincanza all olio e aceto balsamico ($-118), que no era más, y nada menos, que una simple ensalada. El plus se lo puso el mesero, quien se ofreció a aliñarla frente a nosotros. ¡Mejor aliñada no podía estar!

De tercer tiempo pedimos (también para compartir) una sugerencia de temporada: la Pasta fresca con trufa negra (tagliolini al tartufo -$790), que no estaba en la carta. Nos encantó. A Eva se la llevaron preparada con mantequilla, que es la manera usual de prepararlo en l’Osteria y a Gerardo, en aceite de oliva. La pasta estaba perfectamente bien cocinada y la mantequilla potenciaba la exquisitez y elegancia de la trufa (que era nuestra amiga arriba descrita y rallada al momento), estructurando un plato delicioso.

Eva dudaba entre un risotto o un filete ya que había opciones muy interesantes en ambos casos, pero al fin se decidió por el Filete con esencia de trufa blanca (Tagliata al tartufo bianco -$396), que no era mas que un filete cocinado termino medio, sazonado (en la mesa) con aceite de trufa blanca, y acompañado por patatas y brócoli. Intenso, pero delicioso.

Aquí sólo hubo un detalle, y fue que preguntamos de dónde provenía el aceite, y nos aseguraron que era italiano, sin embargo, la etiqueta de la botella refería a una provincia francesa.

Gerardo pidió el Filete de robalo con tomate deshidratado, setas y peperoncino (Robalo al Salento -$248). Un buen pescado que estaba un pelín seco, lo que le restaba en sabor y textura, pero que combinaba perfectamente con la guarnición en la que, además de lo ya descrito, venían pimientos salteados.

Ya para los postres, Eva (quien se considera una fanática) no podía dejar pasar la oportunidad de probar el Tiramisu de Café ($85). Estaba elaborado de una manera moderna, puesto que no venia en rebanadas sino que estaba montado en un vasito de cristal. Era más ligero y menos intenso de lo normal, y estaba lejos de ser de los mejores que ha probado, pero era aceptable.

A Gerardo le prepararon una Copa de frutos rojos a petición suya, pues inicialmente le dijeron que no había frutas, pero insistió en que le llevaran el Merengue con fresa ($118), pero sin merengue. Se pusieron las pilas y además de fresas tenía arándanos, frambuesas y zarzamoras.

Acompañamos estos caprichos con una copa del vino de postre Privilegio dei Feudi di San Gregorio 2003 ($160), que presentaba un color dorado intenso. En nariz era súper aromático, con una nota predominante a chabacanos deshidratados (orejones) y flores blancas. En boca tenia una muy buena acidez, se confirmaba el chabacano deshidratado, la miel y aparecía una sabor que recordaba al ate de membrillo y que resultaba muy agradable.

Cuando salimos, el coche ya estaba junto a la puerta, detalle que evitó a Eva tener que caminar con zapatos de tacón sobre el empedrado.
Definitivamente quedamos contentos, fue una reconfortante y apacible noche.

Dirección: Goldsmith 103, Col. Polanco, Ciudad de México

Tels.: 5282-1059 / 5280-3099

http://www.losteriadelbecco.com

Horarios: Dom. de 13:00 a 18:00 hrs. Lun. a Sáb. de 13:00 a 0:00 hrs.

Buddha-Chic

2011-06-15T19:13:00.000-07:00

Si quiere pasar una noche divertida en un marco incomparable, rodeado de gente bonita con buenos tragos y excelente música, sin duda le encantará el nuevo Buddha-bar en la avenida más cotizada de México, Presidente Masarik.

Lo que sí le recomendamos es reservar para la cena, sobre todo de jueves a sábado, porque aunque el salón es muy grande, además de contar con un muy bonito lounge y una agradable terraza, se llena a reventar.

Otra sugerencia es que llegue por lo menos 20 minutos antes de la hora reservada, para poder tomar una copa en el lounge, que está en la parte de arriba.

Al salón se baja por una amplia escalera suspendida a la mitad de la sala desde la que se contempla una enorme estatua de un Buda sentado en flor de loto y con un físico que más recuerda al cuerpo del joven Marlon Brando que al orondo personaje con el ombligo coronando una generosa barriga.

Nuestra reservación era para las nueve de la noche. Cuando llegamos todavía había poca gente, los meseros estaban más tranquilos y disponibles. Sin embargo ya desde entonces comenzaron las fallas en el servicio, por ejemplo, Gerardo pidió la carta de vinos para elegir una copa de espumoso y tuvo que reiterar tres veces la petición, para que se la llevaran cuado ya estaban las entradas sobre la mesa.

Harto de esperar, pidió una copa de Möet & Chandon Imperial Brut y Eva comenzó con un cóctel con champaña y fresas que resultó demasiado dulce.

El concepto de la cocina se denomina Cocina del Borde Pacifico o “Pacific Rim Cuisine” y fusiona recetas e ingredientes de distintas cocinas de la parte más oriental de Asia con las técnicas y el sazón occidental.

Antes de ordenar el mesero nos explicó que los platillos se servían bajo el concepto “Family Style” que no es otra cosa más que la manera en que se acostumbra servir en China y otras partes de Asia, poniendo los platos al centro para que cada quien tome de ahí.

Así pues, elegimos para compartir como entrada la Selección de dumplings al vapor ($150) cuya presentación resultaba muy poco atractiva y que estaban muy lejos de ser los mejores que hemos comido. Uno de ellos, el de pescado, tenía un sabor muy penetrante y azufrado que arruinaba por completo el poco encanto de los demás.

Nuestra segunda entrada fueron los Rollos primavera a la vietnamita con salsa Agridulce ($120) que tenían mejor sabor, pero que tampoco superaron nuestras expectativas.

Continuamos con dos ensaladas. La primera fue la Ensalada de pollo Buddha-bar ($165), una recomendación de alguien que fue al Buddha de Paris y le encantó la que ahí le sirvieron. Resultó toda una sorpresa por su combinación de ingredientes. Había un elemento que le daba una textura crunchy, creemos que era un tipo de nuez garapiñada, muy agradable.

La segunda era la Ensalada de calamares, espárragos y fideos ($180), mucho menos buena que la anterior. Los ingredientes combinaban bien, pero el aderezo sabía demasiado ácido y no invitaba a seguir comiendo.

Para acompañar todos los platillos pedimos una botella de champaña Louis Roederer Brut Premier. Excelente elección. Se llevaba de calle al Möet, por más imperial que fuera. Tenía un color amarillo brillante con reflejos muy vivos. En nariz se percibía un perfume bastante complejo. La burbuja era fina y elegante. En boca tenía notas afrutadas y refrescantes. Un vino estructurado, rico y con muy buena permanencia en boca.

Como íbamos con ganas de comer y sobre todo de probar, pedimos la Selección Maki Sushi (10 piezas $200), que incluía Special California, Dragon, Tuna, Cucumber y Rainbow. El arroz tenia una textura muy agradable y, en general todos los makis tenían muy buen sabor.

De platillo principal Eva escogió el Sea Bass chileno con costra de jengibre ($395). De nuevo encontró en el pescado un sabor azufrado y penetrante, que no le agradó y decidió no comerlo más. Al ver esto un mesero preguntó en cocina. Y unos minutos más tarde vino a nuestra mesa el Head Chef, David Contreras, quien nos dijo muy amablemente que el pescado estaba en buenas condiciones, y que era fresco.

Pero Eva insistió en que el sabor no le parecía el correcto por lo que el chef ofreció cambiarlo por un Black Cod con salsa miso yozu ($385) que tenía una mejor textura y un sabor correcto. No había comparación, éste era mucho mejor. Le agradecemos al chef sus atenciones y su buena disposición.

Gerardo prefirió un Curry de camarón en hoja de plátano ($320), de sabor muy ligero, y acompañado por arroz y múltiples vegetales. Estaba bien, pese a que los camarones estaban ligeramente sobrecocidos, lo que disminuía la calidad del plato.

De postre Eva aceptó una recomendación: la Sopa fresca de mango ($90), de agradable sabor y textura. Era un postre muy ligero y óptimo después de una copiosa cena, sólo que también pidió que le recomendaran un buen maridaje y le trajeron un licor de Damiana en las rocas que no empataba nada, y por lo mismo fue ignorado.

Gerardo estaba feliz, porque en la carta había dos postres de frutas. En una noche calurosa prefirió el Plato de fruta fresca ($90) a las frutas rojas, que era la otra opción. Efectivamente, era muy fresca y refrescante. Le gustó, pese a que la selección de la fruta y su presentación eran más apropiados para un desayuno.

Antes de retirarnos pasamos a tomarnos la copa del estribo a la terraza en donde, como es bien sabido, siempre hay dos estribos, así que ya estando ahí pedimos la segunda.

Estábamos tan a gusto que llegó la hora de cerrar, las 2 am y el lugar se vació, pero nosotros permanecimos media hora más pese a las amables y reiteradas suplicas del personal para que abandonáramos el barco. Hay que reconocer que fueron amables y pacientes, y se resignaron a recoger las mesas, subir las sillas y barrer el piso a nuestro alrededor. Salimos felices y contentos, bien bebidos, aunque no tan bien comidos.

Dirección: Presidente Masaryk 433, Col. Polanco, Ciudad de México

Tel: 5282 0003

Horarios: Lun. a Dom. de 13:00 a 2:00 horas